<h3>去尼泊爾拍攝回來已幾個月的時間，修完照片就一直擱置在硬盤，游記文字的部分卻拖沓忙碌著一些別的瑣事。時至今日，再度翻看起照片，尼泊爾之行猶如昨日。</h3><h3>念念不忘的去尼泊爾，準確說最早是網(wǎng)上看到的一張照片，陽光下的杜巴廣場莊嚴且圣神，一個身著鮮紅的紗麗的少女在宏偉的寺廟前歡快的追逐著漫天的鴿子，那種感覺恍若秘境，冥冥中熟悉又陌生。</h3><h3>但幾次去尼泊爾都是機緣不適，和尼泊爾最近的距離是自駕到了拉薩，依舊是因為其他原因郁郁而返，如此落下一種稱之為念想的病根。終于，2018年4月的清明時節(jié)，一行攝友十二人終定了行程，宜賓——成都——拉薩——尼泊爾加德滿都</h3><h3>念念不忘，必有回響！</h3> <h3><br></h3> <h3>對尼泊爾最早直觀的印象依舊停留在電視媒體，陸續(xù)回來或已出發(fā)的朋友發(fā)來的消息，是從來沒有到過如此貧窮的國度，沒有一條像樣的水泥路，漫天的揚塵夾雜咖喱味在上空撲面而來。如此雖說已經(jīng)有了足夠的心理準備，但下了飛機，看到加都國際機場猶如一個小縣城的客運站般的簡陋，還是有些許的失落。</h3><h3><br></h3><h3>但真去了之后才知道，這里的美，比不上帕特朗的散文詩，他們有灰色的天空和污濁的空氣，但除了四季如春的田園風光，也有讓你熱血沸騰的虔誠信仰和佛教的儒雅。</h3><h3>他們的偉大，從來無關貧富。</h3><h3>慶幸我來了，雖說只是一剎那的因緣際會。</h3><h3>上圖：機場外是很多等候接機的的人</h3><h3>下圖：我們此次拍攝之旅的司機圖比 ，有張很尼泊爾的面孔，嚴謹而不失禮貌的將我們一干人行李搬上車頂再蓋上塑料布，一輛十二座的中巴實在沒有地方可以容納下下我們那么的行李和攝影包。</h3> <h3><br></h3> <h3>剛下飛機，加都的上空開始飄起細雨。接到我們的導游蘇曼，有著燦爛陽光的笑容，輪廓分明的國字臉很是帥氣，為我們每人獻上的一束萬壽菊花環(huán)，瞬間沖淡了旅途的疲乏和加都上空陰霾的天氣。 萬壽菊在尼泊爾寓意是歡迎的意思。</h3> <h3><br></h3> <h3>約一個小時的車程，我們一路顛簸著進入市區(qū)，待路上吃完不特別合口的中餐回到酒店，雨差不多停了。放下行李，便直奔猴廟，因天色已晚，加上陰云密布，原定燒尸廟的行程改在后面。</h3><h3>應該是猴廟參拜后在石階上小棲的老婦人，這畫面和我印象中神秘的尼泊爾別無二致。</h3> <h3>猴廟周圍賣各種工藝品商人和換硬幣的攤販。</h3> <h3><br></h3> <h3>猴廟建在加德滿都以西的山頂上，這里的猴子雖然不怕生人，但也不會主動上前打劫。 這里是佛教徒的一個重要朝圣地，并以加德滿都河谷最古老的遺跡而引人注目。</h3> <h3><br></h3> <h3>山頂可以俯瞰整個加德滿都，各種高飽和顏色的房屋鱗次櫛比，這樣跳躍色塊編織包裹的城市居所，勾勒出那滿是色彩所帶來的視覺沖擊，如同尼泊爾人熱情洋溢的民族特質。</h3> <h3><br></h3> <h3>第二天行程，乘車由加都----博卡拉，200公里塵土飛揚的顛簸了8個小時。休息中途餐廳老板女兒，略顯靦腆、有些黝黑的臉龐依舊無法遮擋幸福的笑靨。異域的餐廳風格和窗戶透過的完美自然光線相得益彰，顧不及吃飯即開始我們鏡頭和尼泊爾少女完美的邂逅，女孩璀璨的笑也預示后面的拍攝之旅必將浪漫而愉悅！</h3> <h3>來博卡拉小鎮(zhèn)掃街是必須的，通透明媚的陽光灑滿四周，悠閑漫步在干凈整潔的街頭，各種膚色的人群，無不透露出博卡拉安寧和包容，以及佛系的一面。</h3> <h3><br></h3> <h3>費瓦湖是尼泊爾皇家度假勝地，緊鄰湖南岸就是尼泊爾國王的行宮。是尼泊爾的第二大湖泊，面積約有6平方公里。它是博卡拉最迷人的旅游境地。</h3><h3></h3><h3>費瓦湖北岸就是游客云集的費瓦湖畔區(qū)，也是整個景區(qū)的中心，大部分的旅館和餐館都沿湖濱而建，稱為湖濱區(qū)(Lake side)</h3><h3></h3><h3>一對戀人在湖邊的綠色的椅子上談論著當下還是過往，空氣里滿是輕言漫語的精致和愜意。</h3><h3></h3><h3> </h3> <h3><br></h3> <h3>兩個尼泊爾少年，有些靦腆的走上來邀請我給他們拍照，并留下郵箱，希望我把照片寄給他們。多少年后，當再翻起這些照片，他們一定記得一個歪果仁曾經(jīng)用相機記錄過他們少年時有過的一段最純真的友誼。</h3> <h3>和加德滿都的古老、喧囂、臟亂不同，博卡拉因有了費瓦湖變得恬靜、整潔和安寧。五彩斑斕的小木船將好生靜怡的湖面拍打擊碎，任由落日余暉泛起耀眼的星芒，迷醉而幻化，有些虔誠的不敢走太近，怕走近會破壞費瓦湖此刻的圣潔，只悄然駐足岸邊好一會，才輕輕的按動快門。</h3> <h3>清晨5點即起床乘車拍攝著名的魚尾峰，司機圖比和導游蘇曼已早早等候在酒店門口，四十分鐘左右的車程趕到，已很多來自世界各地的游客聚集四周，可惜天空一直斷續(xù)下著小雨和著周圍厚重的烏云，沒拍到完美魚尾峰日出，成為此行一大遺憾。</h3><h3>魚尾峰形狀酷似魚尾而得來的名字，在當?shù)厝诵哪恐惺且蛔裆?，政府是禁止攀登該雪山的，因此至今魚尾峰還是處女峰</h3> <h3><br></h3> <h3>山上遠眺靜的費瓦湖</h3> <h3>清晨，漫步灑滿金色陽光的博卡拉街頭，沒有現(xiàn)代化都市行色匆匆如潮的人流，眼花繚亂的立交和紛雜的隔離帶，十字路口因為堵車而焦灼不堪的司機，時間開始變得緩慢而悠長。 光影將行人充滿儀式感的行走姿態(tài)投射到古老而斑駁的墻面，仿佛訴說著這座圍墻恒久的故事。</h3> <h3><br></h3> <h3>匆忙抓怕到的尼泊爾青年，很喜歡這張照片是因為掩隱在車窗陰影下那雙深邃的眼睛，堅定還是迷茫？</h3> <h3><br></h3> <h3>如此歐亞風情的三角梅，Summer說不給她這里留下自己倩影是對自然的一種褻瀆。商店門口的牌子其實已經(jīng)出賣你就是來蹭WIFI的，呵呵~</h3> <h3><br></h3> <h3>博卡拉除了是尼泊爾一處旅游勝地，還是諸如ABC什么的幾條徒步線路的起始點，至于尼泊爾號稱世界最成熟的徒步線路之一，這里不做科普。</h3><h3>一群來環(huán)博卡拉騎行的老外</h3> <h3><br></h3> <h3>轉累了，歇腳喝喝街邊的果汁，再次回到念念不舍的費瓦湖，看碧綠的湖水，湛藍的小木船，完全就是一副治愈系的畫。</h3> <h3><br></h3> <h3>潴紅色的房屋依舊別致高調，兩邊墻面的藤蔓植物做很好的陪襯，像極了歐洲小鎮(zhèn)。</h3> <h3>世界和平塔是矗立于費娃湖南面山頂?shù)囊蛔咨娦嗡?，建成于世紀之交的2000年。。這座白色的佛塔由尼泊爾、泰國、斯里蘭卡與日本四國合資興建，佛塔的四面各有一座不同含義的金色佛像。</h3> <h3>夜晚博卡拉街頭，沒有一個觀眾，依舊沉浸在自己演奏世界的街頭藝人。</h3> <h3>入夜，如果想體驗尼泊爾人的生活軌跡，那去酒吧喝喝小麥釀造的啤酒，清香而甘甜，喧鬧高亢的音樂里，每個人都有自己的故事。</h3> <h3>出了酒吧，迷離的霓虹燈映射著幽深的巷道入口，迷茫而抽象著。</h3> <h3>回酒店的途中，不算寬闊的馬路有些寂靜而冷清，很喜歡這樣氛圍的畫卷，博卡拉小鎮(zhèn)除了雪山湖泊，更應有如此浪漫的氣質。</h3> <h3>女神廟，一個尼泊爾小孩在廣場上歡快的和鴿子追逐嬉戲。</h3> <h3>很喜歡這樣紅白輝映的巨大三角梅樹，飄零的花瓣如繁星點點落下，裝飾著誰的夢？</h3> <h3>乘車途中尼泊爾農村門口休息的婦人。</h3> <h3>此時正是尼泊爾插秧的時節(jié)，一群當?shù)氐男『⒑闷鎳覀円淮蟛ㄈ?，或許是從沒見過如此多人同時拿著長槍短跑猛拍。給他們每人幾顆糖后，用中文對我們大聲說著謝謝，所有娃娃臉上全是滿足幸福的笑容，任何的言語此時已經(jīng)有些蒼白。</h3> <h3>班迪普爾 Bandipur，一個安靜、閑適、古樸的小鎮(zhèn)。如果說博卡拉適合發(fā)呆曬太陽，那班迪普爾更適合讓慵懶將你恣意包裹。這里只有一條不長但保留非常完整的主街道，街道兩旁都是尼瓦爾人的小院和用當?shù)孛窬痈慕ǔ傻目蜅：蜕啼?，少了一些商業(yè)味道，而多了一些尼瓦爾人歷史的陳設，算是尼泊爾文化部分的一個縮影。</h3><h3></h3><h3></h3><h3><br></h3> <h3>小鎮(zhèn)街道上除了我們，幾乎沒多少游客。</h3><h3>三三兩兩過路的當?shù)厝恕?lt;/h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>幽靜的老街上，尼泊爾少年在縫制衣物。</h3> <h3>鐵匠鋪門口的小男孩，有著一雙清澈的大眼睛，煞是可愛。</h3> <h3>乘著天色還早，我們上到山上拍攝日落。從山上遠眺班迪普爾小鎮(zhèn)，再次被這個小鎮(zhèn)濃烈的色彩給驚艷到。只要用心去看，尼泊爾處處是如畫的風景。</h3> <h3>班迪普爾小鎮(zhèn)附近的村莊。</h3> <h3>遠處連綿不絕的雪山，巍峨的聳立在前方，</h3> <h3>日落時分，太陽像粒種子掛在一株植物的根莖上。</h3> <h3>班迪普爾的日出也是很美，山巒疊嶂倒像是一個仰臥的睡佛。</h3> <h3>拍完日出回來，路過小鎮(zhèn)足球場，被幾株碩大的菩提樹給震撼到了，葉子較為稀少的兩株就是傳說中的菩提樹，問了導游蘇曼，很遺憾的是這兩株樹都不結菩提，另外兩株造型別致的大樹，當?shù)厝朔Q之為swami。</h3> <h3>兩個老著坐在遒勁挺拔的菩提樹下交流著什么。</h3> <h3>尼泊爾美麗的少女，面對鏡頭總有些羞澀。</h3> <h3>悠閑的時光里，街道兩旁聊興正歡的幾個男人。這樣的情形很多，三三兩兩的聚在一起曬太陽聊天，尼泊爾人的幸福感大多來自從來不對明天發(fā)生的事情而憂心忡忡。</h3> <h3>在菩提樹下來一張很佛系的照片。</h3> <h3>從班迪普爾照樣一路揚塵趕到巴德崗已是下午，酒店吃過晚飯，眾人到樓頂餐廳喝著冷飲、品嘗巴德崗獨特的酸奶，然后俯看燈火輝煌的街道，這個滿載智慧和文明的古都，在視野里慢慢變得清晰起來。期待她在那次大地震滿目瘡痍的背后，依舊懷著堅定的信仰，重建輝煌。</h3> <h3>我們所住的Cosy Hotel酒店在四合院一側的東南面，院子進門正對的就是一座小小的寺廟，虔誠的印度教徒早早的就前來做著各種祭祀朝拜，通常都會留下些玉米大米什么的在寺廟門口，隨著前來啄食的鴿子，尼泊爾濃厚的宗教文化撲面而來。這才深深體會到，尼泊爾的寺廟比米鋪多，佛像比人多的道理。</h3> <h3>巴德崗古城周圍隨處可見的寺廟和如我這里拍攝最多的鴿子，潛意識里感受到這些充滿靈性的物種和眾多的廟宇一樣，已經(jīng)成為尼泊爾文化不可或缺的一部分。</h3> <h3>尼泊爾人到寺廟祭拜是每日必須，虔誠的信仰造就了對物質貧乏的滿足，相信輪回和冥冥中皆有神靈。心有仰止，佛法隨行！</h3> <h3>不去打擾我們的拍攝對象，是對攝影起碼的尊重，也是最為基本的素養(yǎng)。</h3> <h3>喜歡靜靜的坐在寺廟周圍，看院壩一群鴿子隨過往的人群不斷起舞，做完祭拜的民眾偶爾會周圍石階上小坐，悠閑的度過一陣子時光，沒有聒噪和人聲鼎沸，人、佛、鴿子如此和諧統(tǒng)一，輕按的快門定格下他們遵從于內心對生活該有的態(tài)度。</h3><h3>當沉下浮躁的內心，其實可以這樣無聲交流。</h3> <h3>爬上陡峭尼亞塔波拉廟石梯遠眺望杜巴廣場，雄偉中透著些許震后的蒼涼。這里，原始和古老、貧窮與富足都在！</h3> <h3>杜巴廣場一群來這里上課的低年級同學，在老師的帶領下一起歡快向我鏡頭揮舞。</h3><h3>假如有天你來到尼泊爾，相信收獲最多的就是微笑。</h3> <h3>廣場游客和上空飛舞的鴿子</h3> <h3>由于手機在尼泊爾屬于奢侈品，加上網(wǎng)絡的不發(fā)達，所以尼泊爾人依舊保持很好的看書看報的習慣，這樣的情形在尼泊爾隨處可見。</h3> <h3><br></h3> <h3>尼泊爾是一個假期和游行都比較多的國家，這次正好遇到這樣一次盛大的游行活動。</h3> <h3>我努力擠入游行隊伍，一直用相機追拍著少年鼓手，奮力歡快的敲擊著大鼓，一群更小的男孩簇擁著鼓手周圍。陽光灑在少年沾滿汗水的臉龐，熠熠生輝。</h3> <h3>隨著巴德崗蜿蜒的小巷漫無目的的前行，小巷深處遇到幾個來尼泊爾旅行的印度學生，路邊一座給苦行僧修建棲息的房子，陽光透過沒有遮擋的門框，灑在斑駁的紅色墻面上，鏡頭里，他們個性的樣子到似中世紀的油畫。</h3> <h3></h3><h3>感受風感受存在感受窗外夢的氣息</h3><h3>感受這蒼茫歲月里兩顆孤獨的心</h3><h3><br></h3><h3>傾聽雨傾聽祈禱傾聽淚水滑落的聲音</h3><h3>傾聽這放浪生命里的一聲懇請</h3><h3>就像我們都未曾搖響的</h3><h3>那串加德滿都的風鈴</h3><h3>它不在這里 它無處可尋</h3><h3>可它在我們耳邊 揮之不去</h3><h3>就像我們都未曾見過的</h3><h3>那串加德滿都的風鈴</h3><h3>這是汪峰唱的——加德滿都風鈴</h3><h3>回來修片的時間里，電腦里一直就單曲循環(huán)的播放著這首歌曲，尼泊爾經(jīng)歷的種種清晰的像一部播放的電影，巴德崗滿大街的各式風鈴隨風發(fā)出清脆悅耳的叮鈴在耳邊縈繞，久久揮之不去。</h3> <h3><br></h3> <h3><br></h3> <h3>此照有潔癖者請?zhí)^。</h3><h3>這次尼泊爾拍攝之旅，想自己是絕對不會也不愿記錄尼泊爾陰暗悲愴的一面。這個國家有著自己的文化和歷史背景，需要的更多是一種尊重和理解，尼泊爾人是善良的，善良到可以接納一切。</h3><h3>這張照片抓拍當時，純粹只是覺得有些偶然的戲劇性罷了。</h3> <h3><br></h3> <h3>杜巴廣場休息的游客也成了一道風景，一切平衡而有序。</h3> <h3><br></h3> <h3>酒店背后恰好是巴德崗一個有名的瓷器市場，也是游客必去的一個旅游打卡地，印象里玩泥巴還是小時候樂此不疲喜歡做的事情之一。</h3><h3>一座簡陋的氈房里，匠人專注的做著一個陶罐，一塊不起眼的泥胚隨著轉動的轱轆，瞬間被塑造成一個容器物件，古老的技法在這里被再次延續(xù)。</h3> <h3><br></h3> <h3>一群當?shù)厝藝诖善魇袌鏊聫R前的空地上，手里的皮鼓在粗糙的手掌擊打下發(fā)出富有韻律的“咚咚”聲響，偶爾有人跟著哼唱，更多是圍坐周圍靜靜的傾聽，所有人都一臉滿足而安詳，身后因為地震被破壞的房屋廢墟這么多年依舊沉睡在那里，儼然已經(jīng)和當下無關。</h3> <h3><br></h3> <h3>閑步巴德崗周圍，走進一座藏傳佛教的寺廟，征得貌似寺廟主持的同意，我們悄悄走到角落，記錄下一群上佛學課的小喇嘛。</h3> <h3><br></h3> <h3>傴僂身軀的老嫗，和蒼勁挺立的大樹形成明顯對比。</h3> <h3><br></h3> <h3>郊外一處好似廢棄的不知名寺廟，荒涼的有些可怕。直到暮色下被金黃晚霞籠罩的寺廟才略顯神圣起來。</h3> <h3><br></h3> <h3>為了迎接即將到來的尼泊爾新年，人們開始打掃路面上的塵土。尼泊爾境內像樣的水泥路不多，加德滿都30公里處Naubise 到博卡拉的普利斯維公路，就是中國1973年援建的，全長174公里 。</h3><h3>塵土飛揚的背后是岌岌可危的居民樓，烙印下地震后的滄桑記憶。</h3> <h3><br></h3> <h3>清晨，娜拉樣神廟前一縷陽光打在老人的臉上，畫面安靜而祥和，仿佛尼泊爾所有的古老和厚重都鐫刻在這個國家每一寸泥土和空氣里。</h3><h3>終于明白，為何有人會說：假如有那么一天尼泊爾消失了，只要巴德崗還在，就值得你飛過半個地球去看它。</h3> <h3><br></h3> <h3>清晨集市上悠閑采購一天食材的民眾，任由陽光勾勒出金色輪廓，于是買菜也就變得不再凡俗。</h3> <h3><br></h3> <h3>小孩爬上廣場用于游行的戰(zhàn)車上，在廟宇間，在陽光下，面對冉冉升起的太陽，像極了一部電影畫面。</h3><h3><br></h3> <h3><br></h3> <h3>庭院里，小男孩拎出家里的陶罐出來晾曬，一次次機械的重復著相同動作，全然沒有感受有著外來的窺視。兩只鴿子上空飛過的影子投在磚墻上，平靜是對此刻內心最好的詮釋。</h3> <h3><br></h3> <h3>回酒店的路上，遇到一對送葬的隊伍，擔心引起誤會，但內心是很想記錄這樣的畫面，于是匆匆盲拍一張作罷。</h3><h3>尼泊爾的葬禮女人是不能參與的。</h3> <h3><br></h3> <h3>幽深而頗具年代感的小巷，老墻、老房、老人。</h3> <h3><br></h3> <h3>此行的最后一站，加德滿都。</h3><h3>一群來大佛塔朝拜的印度婦女。</h3> <h3><br></h3> <h3>加德滿都博達哈大佛塔（Boudhanath）位于尼泊爾首都西北，是世界最大的圓佛塔。佛塔高38米，周長100米，被列為聯(lián)合國世界文化遺產(chǎn)。博達哈大佛塔是最具特色的尼泊爾式藏傳佛教佛塔，也是加德滿都城市的地標建筑。</h3><h3>佛塔白色巨大的穹形，氣勢非凡。塔座上注視四方的佛眼，深邃靜穆。走近大佛塔，頓時能感覺到佛塔氣度的博大莊嚴。</h3> <h3><br></h3> <h3>佛塔下一個圍著轉經(jīng)的婦人，又何嘗不是千百次的轉動這里的經(jīng)筒，只為世間一切生靈祈禱，這樣的修行，從出生開始，就變得孤獨而慢長。</h3> <h3><br></h3> <h3>走進帕斯帕提那神廟(PashupatiNath)也就是我們俗稱的燒尸廟，整個寺廟上空散發(fā)著難聞的焦味，呼吸也有些困難，氣氛也驟然壓抑的有些可怕。而印度教徒已經(jīng)將生命的消亡敬畏到，可以整日坐在對岸，然后淡然看這里每天不斷重復上演著的一切，沒有哭泣，只有靜默和肅立。</h3><h3></h3><h3><br></h3><h3>神廟始建于1696，它是南亞次大陸，尼泊爾最著名的濕婆神神廟之一，被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)名錄。</h3><h3>這里火葬儀式都是在露天的平臺上，火葬儀式非常簡單，死者用白布包起，覆上金黃綢緞、撒上鮮花、和各種顏色的蒂卡粉放逝者身上，在緊靠河邊的平臺上由四根原木搭的架子上焚燒，三個小時后灰燼被推到河里，經(jīng)過熊熊大火的涅槃，死者骨灰倒入巴格馬蒂河，死者的靈魂最終將匯入印度恒河……</h3><h3>帕斯帕提納神廟是禁止非印度教徒入內的，我們只能站在巴格馬蒂河的東岸高臺上看帕斯帕提那神廟。</h3> <h3><br></h3> <h3>一名老人，雙手合十為那些死者祈禱。</h3><h3>老人在河對岸的水里，虔誠如雕塑般身軀已經(jīng)做出對生死最好的詮釋，死亡在這里被演繹成生命輪回的開始，而不是終結。</h3><h3>這里濃厚的宗教儀式，已經(jīng)淡化了對死亡的定義，一條巴格馬蒂河，陰陽相隔，兩兩相望。</h3> <h3><br></h3> <h3>苦行僧是古印度時期盛行的修練方式，人需要經(jīng)過多次輪回才能進入天堂，得到神的關照。而有些人希望能走捷徑，在此生就得到神諭和真經(jīng)，苦行僧就被認為是這樣一條捷徑。</h3> <h3><br></h3> <h3>但凡大一點的寺廟前都有這樣賣鮮花的攤販，這里各式的花代表不同寓意。</h3> <h3><br></h3> <h3>皇宮相當于尼泊爾的故宮，因門前的哈努曼神像得名，哈努曼是印度史詩《羅摩衍那》中的猴神，因幫助毗濕奴化身的羅摩戰(zhàn)勝惡魔而受民眾的膜拜，老皇宮最早修建于13世紀，現(xiàn)存主要的建筑修建于15-17世紀馬拉王朝期間，最多時皇宮包括35個庭院，后來遭受過地震損毀和人為拆除，現(xiàn)存12個庭院。</h3><h3>包括皇宮在內，很多建筑都因為15年那次大地震而損毀嚴重，大多又是日本和中國援助，保護性修復，遺憾是有些地方無法參觀。</h3> <h3>加德滿都泰米爾街，夕陽西下。</h3> <h3>酒店一角的游泳池，頗具南亞風情。</h3> <h3>有些地方你不去，也許永遠成為遺憾，尼泊爾便是如此。</h3><h3>因為這片古老而神奇的土地，孕育了喜馬拉雅山脈最發(fā)達的城市文明。一個高山匯集的美麗而神秘的地方,一個古老、貧窮、宗教氣息濃厚的國家。那些太多如圖比、蘇曼一樣質樸純真的尼泊爾人，一個經(jīng)濟落后的地區(qū)，卻有著全世界最高的幸福指數(shù)。</h3><h3>尼泊爾，相信還會再見！</h3>