<h3>瑞士最有名的山有一個非常動人的名字：少女峰（Jungfrau），峰頂在云卷云舒中忽隱忽現(xiàn)，運遠望去如羞澀的少女。盡管4,158米的海拔并非阿爾卑斯山脈第一高峰，甚至也不是瑞士第一，卻一直被譽為歐洲之最，可見瑞士人對她的偏愛。</h3> <h3>【歐洲之巔】<br></h3> <p class="ql-block">被譽為“歐洲之巔”的少女峰火車站, 1912年竣工，直到今天依然是歐洲海拔最高的火車站。我原來并沒打算去那里，因為據(jù)說觀光團太多，就不想湊熱鬧了。后來住山間青旅時，聽同室的西班牙帥哥說，從Jungfraujoch山頂火車站出來徙步一兩小時，有一個可以食宿的小木屋，沿途風景極為壯觀，我就心動+行動了。</p> <p class="ql-block">從Grindalewald出發(fā)經(jīng)由Kleine Scheidegg換車，火車越爬越高，景色越來越壯觀，一百多年前就能在這么高的山上修建鐵軌實屬不易。當然這火車票也就不便宜（180元????CHF）。離開美國前我在Eurorail歐鐵通票的網(wǎng)站買了法國和瑞士的聯(lián)票，卻發(fā)現(xiàn)不能用于去少女峰的火車（私人鐵路運營范圍）。不過，持有Railpass歐鐵通票仍有30%的折扣。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">山頂留影（2018.9.10）</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我迫不及待地穿上冬裝，戴上在山頂禮品店買的紅白瑞士色????的帽子。走出山頂與觀景臺相連的通道后，我請視野里最后一位游人為我留了影。前面那塊飲水廣告牌上寫著：M?nchsjochhütte小木屋單程45分鐘，這只是就登山者而言。這里海拔3454米，雖然坡度比我想像的平緩，前方直線爬升僅200米，但因是高原雪域，一般人需走一個多小時才能到達，而我走走停停拍拍共化了二小時。</p> <h3>【冰川危機】</h3> <p style="text-align: center; ">阿萊奇冰川Aletsch Glacier<br></h3><p style="text-align: center; "><br></h3><p style="text-align: left;">沿途360度的仙境里，最讓我覺得驚艷的是阿萊奇冰川，全長24公里，面積171平方公里，是阿爾卑斯地區(qū)最大、最長的冰川。<br></h3> <p class="ql-block">阿萊奇冰川由少女峰（右）、阿萊奇峰（中）、比奇峰（不在我視線內(nèi)）三大臂膀的冰河在Konkordiaplatz匯流而成，是阿爾卑斯冰蝕現(xiàn)象最顯著的地區(qū)，2001年被UNESCO聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)名錄。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">阿萊奇冰川夏季地圖</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block">冰川在拐了一個大彎后蜿蜒向南，非常壯觀。然而1980以來，阿萊奇冰川巳失去長度1.3公里（1870年以來失去3.2公里），失去厚度300米以上，全球變暖global warming必將導致冰川消融，那么大約70年以后此景不再。</p> <p class="ql-block">2007年，美國攝影師斯潘塞·圖尼克Spencer Tunick曾在這里舉行有600位裸人冒著寒冷參加的活動，呼吁世人關(guān)注氣候變化和全球變暖問題（書的封面圖片來自網(wǎng)絡）。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">茫茫雪原難得前方出現(xiàn)人影</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">人，如此之渺小</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">M?nchsjochhütte小木屋（3658米）</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">掛在崖壁上的小木屋建于僧侶峰M?nch和Trugberg兩峰之間，是世界上海拔最高并提供膳食的山上小屋，每間二層通鋪，只需28元????CHF一晚, 但必須自帶睡袋或襯袋（租金45元????CHF，還不如就地買個新的）。我在電話預定時問了路況，手機查網(wǎng)時因信號不好圖片下不來，所以我事先連小木屋“長”啥樣也不知道，這種只知其一、未知其二的半糊涂狀態(tài)給我的旅程帶來諸多驚喜?，F(xiàn)在大家出游都講究功略，我想如果面面俱到會期待過高而少了新奇。</p> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center; ">少女峰Jungfrau（4158米）</h3></font></h3> <p class="ql-block">暮色蒼茫，四周除了自由的風聲，一片空靈寂靜。此刻，只有少女峰因為風起云涌而變化莫測，似乎只有她才是這兒的主角，落日是她的背景，冰川是她的前景，夕陽勾畫出她的峰身，<span style="font-size:18px;">白云襯托出她的深情</span>。開門見山的瑞士人為何偏愛少女峰，我在此明白了幾分。</p> <h3>【山外有山】<br></h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">阿萊奇峰Aletschhorn (4193米）</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">阿萊奇冰川Aletsch Glacier以此命名</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">左：Wetterhorn (3692米）</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">中：Schreckhorn (4078米）</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">右：Lauteraarhorn（4042米）</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我沖著少女峰的名氣而來，在這“歐洲之巔”，看到的卻是山外有山。瑞士的三分之二在高原，包括少女峰在內(nèi)的4000米以上的高峰有48座，站在少女峰的肩膀上，四周是其他巨人的頭頂，連少女峰本身也失去了其偉岸。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從攝影構(gòu)圖上來看，眼前的景觀因為作為主體的山離得近而缺少合適的前景，而山外有山則同時意味著視角上受到限制，往往一個巨人把另一個巨人給擋了。這時我就想著如果是只鳥兒就好了，飛出去將整個阿爾卑斯山脈一覽無遺。當然，這里的高原之空靈和近距離之震撼是無可替代的，“只緣身在此山中”的奧妙，在于身臨其間才能真正領(lǐng)會。</p> <p class="ql-block">小木屋的早晚歺得事先預定，半食宿即half board的價格為????法郎。上歺廳時別人早吃完了，一屋子戶外型的帥哥美女正在<span style="font-size:18px;">生氣勃勃</span>聊天，只有我一個人拿著相機，像個遲到的小學生不好意思地低頭進去。工作人員抱歉地說，來晚了，只剩下白腸濃湯+面包。我嘗了一口就放不下了，這是我在歐洲吃過的最美味的白腸。狼吞虎咽地吃完抬起頭，發(fā)現(xiàn)對面歺桌的二位正沖著我微笑，隨后自我介紹說，是從慕尼黑來的登山者。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一路走來，我全然不知自己究竟拍了哪些山，便打開相機請兩位德國佬幫我認別。其中一位對阿爾卑斯了如指掌，幫我把山名一一拼寫到紙上，并指著下面這張說，前景這座顯得巨大的叫Tugberg（見下圖），但其實只有3933米，沒有左邊藏在后面的Fiescherhorn高而有名（4049米）。我想，這就是蘇軾的“遠近高低各不同”吧。</p> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center; ">左：Gross Fischerhorn (4049米）</h3><p style="text-align: center; ">右： Trugberg (3933米）</h3></font></h3> <p class="ql-block">【星光璀璨】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我在歺廳插座取回手機，才發(fā)現(xiàn)并沒充上電，原來手動發(fā)電機在晚歺結(jié)束后已停止運作。不到十點，所有的人都回房間睡去。此次歐洲行我為圖輕便只帶了個24-120mm的天涯鏡，沒帶廣角有點遺憾。怕回房間太晚影響別人，我只是從陽臺上匆匆拍了幾張銀河。一開始根本無法拍，因為陽臺的底部是鐵網(wǎng)狀的mesh, 空格比我腳架的跟底還大，后來回屋在放鞋的走廊盡頭找到三個小紙盒，套在腳架底座上總算勉強應付。</p> <h3 style="text-align: center;">格萊奇峰Gletscherhorn (3983米）<br></h3> <p class="ql-block">夜深人靜，我望著房間里唯一的窗戶，轉(zhuǎn)輾反側(cè)一夜未眠（大概是輕微高反）。我想起2002年全家來瑞士自駕游，也想起2005年在日本登富士山頂（3776米），從五合目（2305米）分二天爬上去，也是住這樣的小木屋，通輔的一邊是女兒，另一邊是兒子。而這次拍完銀河后摸黑進來，次日又摸黑第一個起來，兩旁躺著是誰也不知道。</p> <p class="ql-block">次日手機信號強時，我查了PlanIt插件，才知上面那張星空的照片里對著銀河的山峰是Gletscherhorn (3983米），她的北面是少女峰Jungfrau。雖然沒來得及用PlanIt事先做好功課，卻發(fā)現(xiàn)這玩意事后諸葛亮的用途也不錯。</p> <h3>【新的一天】</h3> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">阿萊奇峰Aletschhorn (4193米）</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">5:15am</p><p class="ql-block">雖然7點才日出，小木屋5:30就開始有早餐。我因為徹夜難眠，5:15就起床了，外面仍一片漆黑，發(fā)現(xiàn)頭燈突然按不亮了，前一晚在陽臺上拍星空時還用過。大胡子工作人員很熱心，先是借給我一個，在我離開時說修好了，原來沒電池了。我這才慶幸自己沒有半夜一個人下去冰原拍星空，不然后果不堪設想。</p> <p class="ql-block">陽臺上已經(jīng)有人在那里開著頭燈打理行囊，箱里全是攀巖的鐵鏈，他們正一袋袋地分開裝了背身上。這組一共七個高大帥，一打聽，他們來自東歐的斯洛伐克共和國。</p> <p class="ql-block">6:30am</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">外面的天還沒亮，高山頂上進光較晚。而此時，</span>歺廳里的人已所剩無幾，我<span style="font-size:18px;">發(fā)現(xiàn)攀巖者們個個像軍人一樣利索。</span></p> <p class="ql-block">一行細細的腳印往右峰Grosses Fiescherhorn的方向延伸，一定是昨晚幫助我認山的那倆德國人。他們席間曾說起對Fiescherhorn想往已久，怪不得我今天早歺沒看到他倆，原來早就離開了。我肅然起敬，只能從鏡頭里遙祝兩位登頂成功。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">右邊Grosses Fiescherhorn （4049米）</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">6:45am</p><p class="ql-block">下樓后回望，崖壁上的木屋正淋浴在金色的霞光中，猶如半懸在空中的一座城堡。想到自己居然在這空中閣樓度過難忘的一夜，并邂逅那些視大自然為己命的登山健兒們，我真的十分慶幸。</p> <p class="ql-block">7:00am</p><p class="ql-block">今晨萬里無云。與前一天在云霧繚繞下的神秘與奇幻相比，此時的少女峰靜若處子，讓觀望著她的人的心也完全沉靜下來，看著日照金頂一點一點的往下刷?？磻T了少女峰在明信片中的白雪公主模樣，我倒覺得冰雪消融的懸崖多了一份陽剛之美。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">把上面這張局部放大</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">能看到少女峰斜坡上的登山者嗎？</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">僧侶峰M?nch（4107米）及其攀巖者（下）</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">把上面這張局部也放大</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">7:30am</p><p class="ql-block">很快，身后的光越過Trugberg峰，一步一步地移進冰川?？諝庵卸嗔藥追峙?，我脫下外套回過頭來，有人遠遠地對我揮手招呼。</p> <p class="ql-block">正好請他們替我在少女峰前留個影。其中之一對我說：“如果不跟攀巖者合影，這個地方你就白來了。”</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">離開山頂時的最后一張照片</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">再次感受探險者們的精神與意志</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">【旅途感悟】</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這兩篇《徒步瑞士》專為曾在瑞士留學的朋友而寫，好讓她在睡夢中再次聽到牛鈴的叮鐺聲。不過，一旦成文便成了我自己滿滿的回憶，也成了我心靈的一部分。一個人行走在高山雪原，多了傾聽大自然和傾聽內(nèi)心的機會，只是沒想到，在阿爾卑斯山一路陪伴著我的是蘇軾的《題西林壁》，從“橫看成嶺側(cè)成峰”的不同角度，“遠近高低各不同”的相對性，到“只緣身在此山中”的哲理，如此看山不是山的人生領(lǐng)悟，則是行前所沒想到的一大收獲。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">若干年后重返，我將會看到什么？</p> <h3>? C. Mei 梅慈敏 版權(quán)所有</h3><h3><br></h3><h3>【更多瑞士】</h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/1ltflh0s" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>徒步瑞士（一）：橫看成嶺側(cè)成峰</a><br></h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/1os9izlb" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>瑞士巧克力之旅</a><br></h3> <h3>【關(guān)于作者】
梅慈敏，自由攝影師兼撰稿人, 《中國國家旅游雜志》特約作者。出生于中國上海，畢業(yè)于復旦大學外國 語言文學系，1985 年赴美留學，1992 年開始學習攝影，近年來 聚焦世界各地人的傳承故事和鳥的濕地故事，因為兩者皆在日 漸減少。 2018 年 3 月《鶴之旅》攝影個展由美國休斯敦美術(shù)學院舉辦（2018 國際攝影雙年展分會場）。著有《手工匠人》攝影故事專集。
</h3> <h3><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/RXjGYQlPLRrc56rSqu7qAQ" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>新書訪談</a><br></h3> <h3><a href="http://eshop002.vpubao.com.cn/index.php?c=item&shop_id=65708863&goods_id=24" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>網(wǎng)購鏈接</a><br></h3> <h3>【更多歐洲】</h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/1gl0t4tk" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>懷舊巴黎</a><br></h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/1evvi1p5" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>2002年世界杯：歐洲街頭</a><br></h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/pk8yrsu" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>塞維利亞：弗拉明戈的源頭，安達盧西亞的靈魂</a><br></h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/pk7wxzz" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>隆達：地中海的天空之城，懸崖上的浪漫山鎮(zhèn)</a><br></h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/l05y0lb" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>巴塞羅那： 天真與罪惡</a><br></h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/36kd837" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>不眠之夜：開往柏林的列車</a><br></h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/np8egc" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>布拉格之戀</a><br></h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/38yhiw4" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>伊斯坦布爾（一）：東西交匯</a><br></h3> <h3><a href="http://m.zit.org.cn/38x5hjn" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>伊斯坦布爾（二）：能工巧匠</a><br></h3>