<h3>記憶還在昨天，而日歷提醒我那已是四個多月前的經(jīng)歷了。如果再不寫點什么，我怕再深刻的記憶也會變淡，以至忘了當時的溫度和感動。</h3><h3><br></h3> <h3>這不是一次準備已久的旅行，盡管是自己第一次的西藏之行。四月在閨蜜突如其來的邀請下行程就這樣愉快地決定了！</h3><h3><br></h3><h3>在和好友經(jīng)過10天的林芝、拉薩游后，我和先生又臨時起意繼續(xù)我倆的藏西秘境阿里自由行。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>從拉薩自駕一路向西，先經(jīng)過日喀則地區(qū)，然后從著名的318國道的盡頭轉(zhuǎn)上219國道，繼續(xù)向西北行進。</h3> <h3>4/30 一早從還屬于日喀則地區(qū)的薩嘎出發(fā)，經(jīng)過200多公里的行程，就進入了更加地廣人稀的阿里地區(qū)。</h3> <h3>公路兩邊豎著保護野生動物的牌子，一路上我們的確看到許多成群的藏羚羊，藏野驢，以及在石壁上優(yōu)雅攀援的巖羊。</h3> <h3>然而這不過是阿里之行的序曲，我們最向往和期待的是徒步神山岡仁波齊。先生這幾年接連攀登了半脊峰，雀兒山，慕士塔格峰，卓傲友峰，完成了從海拔5000米到8000米的攀升，并在去年五月成功從北坡登頂珠峰。與他相比我之前最高的海拔記錄只是穿越過北京周邊的小五臺山——2800多米，因此徒步岡仁波齊(5630米)我的內(nèi)心是掙扎的。不知是先生的計策還是真對我信心滿滿，他一直說沒問題，有他在，我一切都不用擔心。于是我既沒有準備紅景天，也沒攜帶一罐氧氣，就向5600多米的高度進發(fā)了。誰讓我是勇敢沖動的白羊座呢！
</h3> <h3>岡仁波齊位于阿里普蘭縣北，是岡底斯山脈的第二高峰，意為雪山珍寶。形狀如金字塔，是藏傳佛教、苯教、耆那教和印度教的神山，更有萬山之宗，世界中心的別稱。</h3><h3><br></h3><h3>在張揚的同名電影公映后岡仁波齊在漢地名聲大噪。而我對它的興趣源于先生登山圈的朋友們對這座山的熱愛。
與藏胞的信仰毫無可比性，我和先生只是帶著徒步神山的向往，想成就一個心愿。<br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>轉(zhuǎn)山的最好季節(jié)是每年6-9月，其他月份，即使不封山，山下山上也都人煙稀少，沿途沒有服務(wù)。<br></h3><h3><br></h3><h3>而坐落在山腳下的這座塔欽小鎮(zhèn)(4675米)，就是進出岡仁波齊的必經(jīng)之路。所有轉(zhuǎn)山者都會在這里歇腳并補給。</h3> <h3>攜程上最好的喜馬拉雅岡仁波齊酒店顯示歇業(yè)狀態(tài)，只好預訂了貌似第二好(價格由高到低排序)的川北賓館(下圖為攜程下載圖片)。</h3><h3><br></h3><h3>管事的是一對四川夫婦，同時也兼做廚師。吃了很合口味的炒飯，算是上山前的大餐。這里冷熱水是限量供應(yīng)的，夜里連電也停了。但是服務(wù)的藏族姑娘很友善，并不多言，只是很努力地幫忙。</h3> <h3>徒步岡仁波齊，全程52公里，我們計劃兩天半完成。懷著虔敬之心以及對自己的考驗，我們決定不找背夫，行囊全部自己背負。</h3> <h3>5/1 第一天徒步20公里，許多攻略上說難度不大，預計6-7小時就能到達住宿點。</h3> <h3>盡管背包已盡量減重，但睡袋、羽絨服，當天的飲水和兩天路上的食物必不可少。出發(fā)時先生的背包重20多公斤，我的大約重10公斤。</h3><h3><br></h3><h3>不到八點，和路上碰到的兩個驢友戰(zhàn)狼、阿忠結(jié)隊啟程。本想吃頓豐盛的早餐，但找不到營業(yè)的店鋪，于是就餓著肚子懷著興奮上路了。</h3> <h3>剛離開塔欽鎮(zhèn)，就看到了磕長頭的藏胞。聽這里的人說，磕長頭轉(zhuǎn)山一般要15-20天，走累了就會在路邊休息。他們大多連帳篷都沒有，一件藏袍白天當衣，夜晚當被。</h3> <h3>不久，又看到一個藏族年輕媽媽帶著孩子也在轉(zhuǎn)山。我們彼此微笑問好，接著就超過了她?？墒菦]多久，她背著孩子又超過了我們。孩子可能有點不舒服，在哭鬧。我們給了小朋友一個巧克力棒，他圓圓的眼睛充滿好奇，也不再纏著媽媽了。藏族小媽媽很開心，我們還一起合了張影。</h3> <h3>大約行走了4公里，到達一個瑪尼堆(4730米)，這里能看到岡仁波齊的南面。</h3> <h3>轉(zhuǎn)過瑪尼堆后，一路向北，旁邊有拉龍曲河在旁陪伴。只是路上沒有植被，走上坡的時候就覺得很累。</h3> <h3>沿途陸續(xù)碰到轉(zhuǎn)山的藏胞，女人們鮮艷的頭巾讓單調(diào)的山色有了活躍的氣息。我們彼此點頭致意，他們或步行或磕長頭，但幾乎都是只背一個小包，累了就在路邊一坐，在河里取水燒茶，吃一點糌粑。他們面色安詳，不急不緩。</h3> <h3>兩個多小時后，到達曲古寺。據(jù)說建于13世紀，但毀于文革。朝圣旺季，這里會建起許多臨時帳篷，售賣食物并提供住宿。</h3> <h3>經(jīng)過曲古寺后，我們決定停下來午餐。為了減少負重，也為了吃頓好的，戰(zhàn)狼用隨身帶著的高壓鍋居然做出來香腸胡蘿卜燜飯。</h3> <h3>修整一個多小時，繼續(xù)出發(fā)。</h3> <h3>中午已過，經(jīng)過一個集結(jié)地，碰到更多的轉(zhuǎn)山人。不知道到了轉(zhuǎn)山旺季，會是怎樣的熱鬧景象。</h3><h3><br></h3><h3>巧遇剛坐車到達的一支烏克蘭徒步隊，和領(lǐng)隊簡單聊了幾句，他說這是他第32次帶隊來岡仁波齊，這里之后，團隊會飛尼泊爾。他說他熟悉這里的每一個地方，也幾乎認識廟里所有的僧人。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>在路上我們還碰到幾位逆向轉(zhuǎn)山的藏胞。后來才在書里看到，這些應(yīng)該都是藏區(qū)原始宗教——苯教的信徒。</h3> <h3>下午的路開始顯得漫長，空氣中含氧量不足，覺得行走越來越累。高原的陽光曬得熱辣，而轉(zhuǎn)到背陰，又覺得冷。羽絨服也是一會兒穿上，一會兒脫下。盡管已進入五月，拉龍曲河仍然部分覆蓋著冰雪。</h3> <h3>正在疲憊的行走中，幾個藏族小伙子從身邊經(jīng)過。問好后，他們用不太流利的漢語和我們搭訕。他們都來自離岡仁波齊約400公里的老仲巴，有放羊的，有廚師，靦腆又熱情，與一路磕長頭的藏胞相比，他們顯得輕松許多，更像是來參加一次盛會。</h3> <h3>藏胞們似乎走得并不快，但眼看著他們一個個輕松地從我身邊經(jīng)過，我對自己感到絕望，身體越來越累，需要間隔更近地休息。終于在晚上6點，看到了當晚的住宿點哲熱普寺(5210米)，隨之便有了一種得救的解脫。</h3> <h3>寺廟都建在高處，哲熱普寺也建在拉龍曲河北側(cè)的山上，直接面對岡仁波齊的北壁。爬上高高的臺階，黃昏里，四野寧靜。</h3> <h3>進到哲熱普寺的休息室，路上碰到的藏胞已經(jīng)在喝茶，一問他們比我們早到了近兩個小時。坐在寬敞的藏椅上暖暖地烤著火，只覺得徹底的舒適。早上碰到的藏族小媽媽正在屋里忙前忙后，看到我更是熱情地倒來酥油茶。</h3><h3><br></h3><h3>烏克蘭領(lǐng)隊在路上告訴我他們有一個藏族導游已在寺里，住宿的問題可以找他敲定。一進屋就看到了這位帥氣的中年男子。他漢語說得很好，從拉薩來。他跟寺里的僧人說好讓我們留宿，還告訴我那個藏族小媽媽一家在哲熱普寺幫忙，為過往的客人服務(wù)，賣點小商品什么的。而且他們還替別人轉(zhuǎn)山。在藏胞心中，替別人轉(zhuǎn)山不僅可以有收入，更是有功德的事情。</h3><h3><br></h3><h3>大概在我們到達之后近一小時，烏克蘭徒步隊也到了。</h3> <h3>晚餐是最美味的方便面。</h3><h3><br></h3> <h3>吃過飯，已近8點，疲勞讓我沒了參觀寺廟并看僧人做功課的興致，直接去到寺廟之下的客房休息。</h3><h3><br></h3><h3>這里住宿條件艱苦，沒有水電。然而從窗子望出去，卻看到終生難忘的景象：岡仁波齊峰在落日的金輝里近在眼前，雄偉壯觀，隨著天色由明變暗，傳遞著神圣而又神秘的氣息。</h3><h3><br></h3><h3>這一天徒步了8小時，20公里，平均海拔4900米。很累，遠沒有攻略上說的那樣輕松。而第二天對我將會是更為艱難的一天。</h3> <h3>5/2 高反導致頭疼幾乎一夜沒睡，偶爾睡著，也馬上會從喘不過氣來的憋悶中驚醒。六點天色已亮，起來準備行囊，覺得四肢無力，頭痛胸悶。吃不下東西，裝了滿滿的一瓶熱水，又買了四罐紅牛，準備上路。從客房到寺院的爬升，就已經(jīng)覺得力不從心。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>第一個5公里就是從哲熱普寺連續(xù)攀升到5630米的卓瑪拉山口，一般需要3-4小時。而這500米的爬升對我卻是從未經(jīng)歷過的痛苦，用時將近6小時。
出發(fā)時我還和昨天背了一樣的負重，然而腿像灌了鉛，背上有如背著鉛塊，邁不動步，也喘不過氣，胃里還翻江倒海似的不舒服。先生很快拿走了大部分物品，以減輕我的負擔。
<br></h3> <h3>烏克蘭領(lǐng)隊告訴他的隊員，一小步一小步地走，保持節(jié)奏，不要怕慢，只要堅持不停就行。上升的大部分行程，我都尾隨著他的隊伍，按照他的指導在走，盡管看起來有如慢動作，但卻幫我渡過了最難的時刻。</h3> <h3>隨著高度的上升，亂石上覆蓋了更多的冰雪，本來沒有力量的雙腿更有撐不住勁兒的感覺。先生在我鞋子上套上了冰爪，以防滑倒。</h3> <h3>接近天葬臺的地方，我實在走不動了，又餓又惡心想吐，好像啃一個蘋果的力氣都沒有了。</h3><h3><br></h3><h3>路過的藏族老人和藹地看著我，除了互道一聲扎西德勒，我們也沒法用語言交流。先生送給他一塊巧克力，老人謙恭地點頭感謝。的確，轉(zhuǎn)山路上碰到的人，都如親人，都有慈祥的目光，讓人溫暖。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>天葬臺象征死亡之地，這里滿山坡都是衣服，以及經(jīng)幡覆蓋的瑪尼堆。據(jù)說朝圣者假定在此經(jīng)歷象征性的死亡，留下自己的一件貼身物品，以示離開苦難，直至到達卓瑪拉山口，才能獲得新生。我也把一雙陪伴我多年的滑雪手套留在了這里。</h3> <h3>最后上升的幾百米，在氣喘、休息、氣喘、休息的交替過程中，我終于到達了卓瑪拉山口 (5630米)。許多人在這里懸掛經(jīng)幡，或許是祈?；蛟S是慶祝新生。我們雖然沒有準備經(jīng)幡，但在這一刻，心里也有一種平靜和滿足。</h3> <h3>我們到達時，烏克蘭徒步隊已經(jīng)在山口休息了一會兒，準備繼續(xù)前行了，而一早同行的藏胞們估計都已下山了。先生一直在我身后陪伴，以他的體力，這樣慢行的節(jié)奏反而會讓他很費力。然而正是他的鼓勵和擔當，讓我咬牙堅持，熬過了這最虐的5公里。</h3> <h3>下山的路狹窄陡峭，天還突然陰下來，飄了一會兒雨雪。路上大部分碎石路面都是冰雪濕滑，有的地方還有深達大腿的積雪。我深一腳淺一腳，有驚無險地一路下行。</h3> <h3>然而就是在這樣的崎嶇冰雪路上，依然看到磕長頭的藏胞，他們對天氣變化不為所動，依舊按照自己的節(jié)奏，三步或五步一磕長頭，標準連貫地進行著自己的動作。那一定是信仰的力量，普通人即使理解也效仿不來的。</h3> <h3>經(jīng)過這段陡峭的下坡路，接下來就沒有了明顯的路跡，而我們前面的轉(zhuǎn)山人又早已走遠，我不時為向左還是向右的決定猶豫不決，好在先生在旁保駕，讓我少了擔心。</h3><h3><br></h3><h3>大約從卓瑪拉山口連沖帶滑、跌跌撞撞地走了一小時，終于來到河谷地帶。攻略上說后面到尊哲普寺的10公里比較平緩，只要小心河水和小片沼澤就行。</h3> <h3>然而這最后的10公里卻是如此漫長，雖然道路相對平坦，但周邊相對單調(diào)的景致更讓人覺得這蜿蜒曲折沒有盡頭。我的大腦里已空空如也，兩條腿只是機械地在行走。</h3> <h3>有的轉(zhuǎn)山客為了節(jié)省時間，選擇在快到尊哲普寺的山腳下坐車回塔欽，烏克蘭徒步隊就是這樣。而我們早就定好全程52公里徒步完成。所以我一心盼著早點到達當晚的住宿點——尊哲普寺。</h3> <h3>尊哲普寺坐落在更高的山壁上。晚上7點，當我終于可以一頭倒在客房的床鋪上時，不想說話，連一動都不想動，于我，已是體力上的崩潰！但這最漫長艱難的一天我熬過來了！</h3><h3><br></h3> <h3>緩了近一個小時，先生建議去寺廟休息室吃點東西。走進休息室，一下覺得好暖和，還是選了靠火爐的位置坐下，和在哲熱普寺一樣，這里也是一對藏族夫婦在打理。男主人給我們倒上了甜茶，女主人給我們炒了兩盤飯。</h3><h3><br></h3><h3>屋里有一桌坐著四位藏族向?qū)г诹奶斐燥?，其中一位在下山路上已?jīng)碰到過，記得在路上問他尊哲普寺還有多遠時，他說很近了，轉(zhuǎn)過河就是。可是轉(zhuǎn)過那河的路居然是那樣的遙遠！現(xiàn)在他們得知我第一次來西藏，都說我很厲害；聽著他們的夸獎，我的虛榮心得到極大滿足。另一桌客人也是藏民，一老一少，大概也是轉(zhuǎn)山客吧。問好后他們不時看向我們，只是語言不通，沒法交流。還有一桌坐著一位中年男子，看起來跟藏民無異，但問好后知道他是尼泊爾的夏爾巴人，藏語說不好，但能講英文，也在這邊當向?qū)А?lt;/h3><h3><br></h3><h3>西藏導游們要了酒，我們把背包里的火腿腸都給了他們當下酒菜。又把背包里還有的零食分給其他兩桌客人，明天還有半天就能回到塔欽，我們也不必給自己留什么補給了。</h3> <h3>尊哲普寺4810米，一天的勞頓加上高反，夜里怎么也睡不著，胃里一陣一陣地疼。起來把胃里的東西全吐了出來，感覺好了一點。屋里很冷，鉆在睡袋里攢成一團兒。一會兒又覺得胸憋氣悶，趕緊又坐起來大口喝水。但不管怎樣，大半行程已經(jīng)結(jié)束，一想到這，立刻心里有了安慰。</h3> <h3>5/3 清早起來，山上一片白色覆蓋，空中還飄著大片的雪花。我們慶幸昨天是個好天氣，讓我們順利攀登到山口并下山，如果趕上現(xiàn)在的天氣，不知難度會增加幾倍？告別尊熱普寺的藏族朋友們，我們在濕滑的風雪中出發(fā)了。</h3> <h3>河谷兩岸，一片青色。大地無聲，我們靜靜地行走，似乎怕驚動還在睡夢中的神靈。</h3> <h3>漸漸地，越走越晴，天地露出清亮明快的顏色，似乎醒來的神靈在為我們送行。我的體力如同心情，輕松愉悅。</h3> <h3>行進間，一大群牦牛在山路中彰顯主人本色。他們悠然自得，對我們這樣的過客視而不見，碩大的體型從我們身旁經(jīng)過，沒有謙讓的意思。倒是我們賠著小心，趕緊從人家的地盤上走開。</h3> <h3>路上看到許多系著哈達的瑪尼堆，刻著六字真言的瑪尼石，以及高高懸掛的經(jīng)幡，在這片遙遠蒼涼的高地上，看到這些，會感到一種敬畏的力量。聽說很多山區(qū)的藏民會把自己一年收入的大部分捐給寺廟，而購買經(jīng)幡，哈達大概更是他們生活中的一部分吧。我常問自己信仰是怎樣形成的？為什么有的人能篤信虔誠，始終如一；而有的人卻反復無常，無所忌憚？或許這來自敬畏心，在一個自然環(huán)境嚴苛的世界里，個體始終是渺小的，而對天道之法的恭敬和遵循卻能保佑渺小的個體安身立命吧。</h3> <h3>路越來越好走，視野也越來越開闊。納木那尼峰已出現(xiàn)在遠方，眼前已是無垠的八嘎草原。</h3> <h3>昨天的疲憊已一掃而光，隨著離塔欽越來越近，我竟然開始希望這路能再長一點兒。</h3> <h3>戰(zhàn)狼和阿忠是此行結(jié)伴的兩個朋友，他倆像身懷絕技的武林中人，義氣又有些神秘。雖都行走江湖，性格卻迥然不同。戰(zhàn)狼開朗，時?？跓o遮攔，肆意任性；而阿忠卻內(nèi)斂有度，言語不多，卻細致入微。戰(zhàn)狼和阿忠都是戶外達人，又擅長攝影。這幾張最亮麗的旅途紀念都來自阿忠。</h3><h3><br></h3><h3>旅途將盡，我們也行將分別。人來人往，相遇是緣分。從此再見或不見，一份祝福已在彼此心中存在。但愿相會有時，我們都別來無恙。</h3> <h3>多年以來，我和先生已走過不少的地方，同時也走過了我們的青春歲月。今天我們依然在路上，愿望與堅持，摩擦與妥協(xié)，鼓勵與相伴，就像這次轉(zhuǎn)山徒步，有苦有樂，但總是向著最初的理想與心愿前行。</h3><h3><br></h3><h3>前路依然漫漫，但愿現(xiàn)世安穩(wěn)，歲月靜好，你我淺笑安然。</h3><h3><br></h3><h3>——補記于23周年結(jié)婚紀念日前夕</h3>