<h1><b> 這是一個人跡罕至的地方，它有一個好聽的名字——撒哈拉。 “撒哈拉”在阿拉伯語中意為“大荒漠”。人類自有文字記載的歷史以來，第一個賜予大荒漠名字的人是古希臘歷史學家希羅多德。大約在公元前430年，希羅多德在游歷了希臘、西亞、北非諸多國家后，于文獻中第一次使用“撒哈拉”這個詞匯描述大荒漠。大荒漠因此而聲名遠播。</b></h1> <h1><b> 撒哈拉是世界上最大的沙質荒漠?？偯娣e約906萬平方公里，幾乎遍布整個非洲北部。阿爾及利亞、利比亞、埃及、毛里塔尼亞、馬里等國的大部分領土都處于撒哈拉范圍。<br></b><b> 盡管撒哈拉周邊居住著大小十余個國家，但較之每平方公里居住著138個人的中國，地廣人稀的撒哈拉平均每平方公里居民卻不足1人。</b><br></h1> <h1><b> 由于撒哈拉夏季太陽直射點北移，太陽比較高，輻射熱量多，加之降水、云量少，沙漠地表吸熱快，因此撒哈拉夏季氣溫異常高。有記錄的極端最高氣溫58℃，白天地表溫度可達到70℃---80℃?；谝陨显蚴澜鐧嗤C構給出了“撒哈拉是地球上最不適合生物生長的地方之一”的結論。<br></b><b> 撒哈拉自然條件如此惡劣，然而世界上至今仍有250萬人生活在其周邊，足見人類適應環(huán)境能力之強大。</b></h1> <h1><b> 可能是小時候受阿拉伯民間故事影響的緣故，對于沙漠我似乎情有獨鐘。憧憬著有朝一日也像阿拉伯人那樣，牽著高大的駱駝行走于茫茫沙漠中。怎奈光陰似箭催人老，繁華落盡熬白頭。幾十年來，兒時的憧憬在斗轉星移中停留于夢想。如今半個多世紀過去了，盡管時過境遷，物是人非，但心中那個“黃沙吹老了歲月，吹不老我的思念”的情結依然如故。所以2018年1月，當我“踏上思念路，飛縱萬里山”，觸摸撒哈拉那一刻，難以抑制的興奮、激動油然而生。</b></h1> <h5>（本圖片來自網(wǎng)絡）</h5> <h5>（本圖片來自網(wǎng)絡）</h5> <h1><b> 埃及處于撒哈拉的東北方。我們一行是在游歷了埃及金字塔、獅身人面像、卡爾納克神廟、帝王谷、紅海等著名景點后乘坐越野車進入撒哈拉的。</b></h1> <h1><b> 那天恰逢我的生日，同行的兩位朋友從妻那里得知這一信息后，不顧旅途勞頓和一路顛簸的困擾，雙手打著節(jié)拍，為我唱起了中英文版的生日快樂歌。我深深地被她們的熱情與誠摯所感動。就這樣，在異國他鄉(xiāng)，在撒哈拉，在妻與朋友們的祝福聲中，我非常幸運地享受到了人生第67個生日的那份快樂。</b></h1> <h1><b> “越野沖沙”是我們撒哈拉之旅的首個項目。有人說沖沙適合年輕人，其過程過于驚險刺激。我們這些年逾花甲的老小孩兒卻不管不顧地“聊發(fā)”了一次“少年狂”， 著著實實地在撒哈拉將情感深處那點尚存的孩童激情釋放得淋漓盡致。</b><br></h1> <h3>這個造型是不是有點眼熟呢？</h3> <h3>我被青春碰了一下腰</h3> <h1><b> 這恐怕是我有生以來見過的最為驚心動魄的運動場面了。幾輛越野車在戈壁灘上肆意馳騁，風馳電掣的速度將地面上大量的沙子掀起并卷入空中，渾濁的沙塵遮天蔽日，令人分辨不出東西南北。駕駛員不失時機地打開音響，那抑揚頓挫的阿拉伯樂曲在沙漠中久久回蕩，高分貝的旋律令車內的人個個精神抖擻、激情四溢。越野車在呈45度角的沙丘上加速沖頂時，車內的人瞬間被騰空彈起繼而又被重重摔下。駕駛員嫻熟地把玩著方向盤，三番五次制造出驚險動作，越野車在一次次幾欲側翻中化險為夷，引來車內的人尖叫連連。那叫聲既有對沖沙的刺激帶來的愜意與驚喜，更有隨驚險而來的恐懼與膽顫。精彩刺激的沖沙之旅，給眾人留下了終身難忘的印象，亦帶來了兩種截然不同的反響。年輕人感覺意猶未盡，年長者則感到心有余悸。我似乎兩者兼而有之。</b></h1> <h3>我要飛得更高</h3> <h3>沙丘之巔擺酷</h3> <h3>手捧一抔沙，猶如捧起撒哈拉</h3> <h3>征服沙丘之巔的喜悅</h3> <h3>縱有七十二變，也逃不出俺的手掌心</h3> <h3>成噸的巨石輕輕的托起來</h3> <h1><b> 越野車翻過一座座沙丘，于一片地勢平坦處停下。滿目皆黃中一棵綠意蔥蔥的樹木映入眼簾。導游說這是棵古樹，有千年的歷史了。問及樹名，不知是沒聽懂還是不知道，導游沒有作答。古樹約有六七米高，枝繁葉茂，為漫漫沙漠涂上了一抹靈動的綠色。這種景象在撒哈拉是極為罕見的。</b></h1> <h1><b> 記得幾年前我和妻去新疆旅游時，在戈壁灘上見過一種叫胡楊的樹。它是世界上最古老的樹種之一。它能忍受荒漠中干旱、多變的惡劣氣候，對鹽堿有極強的忍耐力。在地下水含鹽量很高的環(huán)境中，照樣生意盎然。為了生存，胡楊會長出大小不同的葉子。大葉子吸收陽光，小葉子可減少水分散失，而且葉片上含有一層厚厚的蠟質，能夠鎖住每一滴寶貴的水分。有 “生而一千年不死，死而一千年不倒，倒而一千年不朽”的傳說。因此人們賦予它“大漠英雄樹”的美稱。這種樹在漫長的冬季，樹葉也是枯而不落的。即便死后，那千年不倒的樹干于沙漠中仍是一道迷人的景觀。</b><br></h1> <h5>（此圖片來自網(wǎng)絡）</h5> <h1><b> 胡楊為了生存，在極其惡劣的環(huán)境中，千方百計尋求生存之道，我想眼前這不知名的千年古樹，定同樣具備了胡楊的品質方能生存至今吧。我欽佩古樹與大自然不屈不撓抗爭的意志，敬佩它在這樣極端艱難的環(huán)境下奉獻給撒哈拉的那抹綠意。</b></h1> <h1><b> 時至傍晚，我們來到了撒哈拉深處最為原始的“貝都因”人部落的一個居住點。貝都因人是以氏族部落為基本單位在沙漠曠野過游牧生活的阿拉伯人。“貝都因”人至今仍保留著部落的族長制、父系社會、族內婚姻和一夫多妻的家庭體制。我們有幸親臨了其部落的兩個家庭，并與當?shù)氐呢惗家蛉诉M行了一次近距離地接觸。</b><br></h1> <h1><b> 這兩個家庭住所與貝都因人習慣居住的毛氈帳篷不同。我們眼見的房子四周用秸稈圍成一圈籬笆，屋頂由幾根木頭立柱撐起，一塊較大的雨布鋪在屋頂?；h笆四周輔以一層塑料薄膜遮擋風沙。房屋分割成兩塊，沙地上鋪著地毯，地毯上堆放著被褥之類的用品，除此之外，再無任何擺設。我猜測，房子極有可能是為即將到來的旅游旺季臨時搭建的。從導游那得知，時至今日貝都因人沒用過也不會用收音機、電視機、電話、電腦這些日常家用電器和電子產(chǎn)品。</b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b> 我們探訪的第一戶人家的男人大概放牧未歸，家里留下兩個女人和幾個孩子。兩個女人黑紗遮頭，黑袍裹身，這種從頭黑到腳的著裝打扮給人一種神秘兮兮的感覺。兩個女人約莫三四十歲，她們正在準備晚飯。只見地上幾塊石頭圍成一圈，石頭圈內燃著駱駝糞，石頭隆起處平放一鐵板，女人正在鐵板上烙餅。薄薄的面餅散發(fā)出誘人的香氣。女人不言不語，用一根粗粗的鉛絲將烙好的薄餅高高挑起，讓眾人品嘗。餅里沒有任何作料，只是加了點鹽而已。嚼到最后，感覺嘴里有許多沙子。出于禮貌，我最終將沙子連同餅渣咽到肚里。導游說類似這樣的晚餐，或許將伴隨貝都因人的一生。</b></h1> <h3>貝都因女人在烤餅</h3> <h1><b> 為了盡可能的多了解一些貝都因人真實生活的一面，我和妻悄悄離開烙餅人家的院子，來到另一戶人家。與傳統(tǒng)的貝都因人家庭不同這是一戶生意人家。只見籬笆四周掛滿了編織物。那些物件都是貝都因人純手工制作，很有地域特色，看了很容易讓人產(chǎn)生購買的欲望。同行的一對新婚夫婦看準了一塊掛毯，請來導游砍價，無奈雙方各持己見，最終還是因價格相差懸殊而未能成交。</b></h1> <h1><b> 隨著近幾年埃及旅游業(yè)迅猛發(fā)展，原本與世隔絕的貝都因人也逐漸適應并融入了社會。如今，他們除了放牧、運輸之外，空閑時也將自家的駱駝用于旅游開發(fā)。游人到了他們居住的部落，只需付給20埃鎊或20元人民幣，他們便會牽著駱駝載著你在附近沙漠里走上一圈。當然，這樣的工作都是由老人、婦女、兒童來完成的。</b></h1> <h1><b> 貝都因人的小孩兒看上去個個長得憨厚樸實，卻又不乏狡黠。無論男孩女孩都身著長袍。不同的是男孩長袍色彩比較單一，大都土黃色或灰色，小女孩穿得花俏艷麗些。據(jù)說女孩兒們十二歲以后或進入青春期，便會告別那些鮮艷色彩的服飾，穿上黑色的長袍就此一生。</b><br></h1><h1></h1><h1><b> 貝都因人的孩子無論幾歲都不讀書，確切地說沒有地方讀書。自打問世，他們便跟隨父母于沙漠間游歷，沙漠之外的事物他們一概不知。在他們的思維里，根本就沒有世界這個概念。即便有，那么大漠無疑就是他們的世界了。好在近幾年埃及旅游業(yè)蓬勃興起，他們才有了與沙漠之外的世界接觸交流的機會。每逢游客到來，孩子們都會成群結隊地圍著游客索要清涼油、圓珠筆之類的小物品。孩子們知道，這些沙漠以外的來客會將那些他們需要的小東西無償?shù)乃徒o他們。至于東西是誰給的對他來說并不重要，重要的是自己要比同伴得到的東西更多些。因此他們往往因清涼油、圓珠筆得到的多與少而發(fā)生爭吵。</b></h1><h1><b> 同去的一位朋友看到孩子們張張稚嫩可愛的臉蛋，頓起憐憫之心。她從挎包內取出一包水果糖欲分給孩子們，無奈蜂擁而至的孩子將她團團圍住，爭搶她手中的塑料袋。處于尷尬之中的她只得將水果糖拋向空中，趁孩子們爭搶水果糖之機才得以脫身。<br></b><b> 我看到一個小男孩手里牽著一根細細的塑料繩在沙漠中奔跑。繩子的另一頭捆扎著一個礦泉水瓶的瓶口，瓶子里裝滿沙子，礦泉水瓶在小男孩的奔跑中顛簸著，小男孩不時回過頭露出得意的微笑，好像對這樣的游戲頗為滿足?？吹贸龊⒆觽兊乃枷牒軉渭?。他們對精神、物質的享受似乎并不太明白，或許他們認為所有同齡孩子的生活本就如此。因此，一個礦泉水瓶，一抔黃沙，一根塑料繩，足以讓他們開心一天；一盒清涼油，一支圓珠筆，一粒糖果，就會令他們喜上眉梢。<br></b><b> 在物質極度匱乏的撒哈拉，恐怕一塊小小的木塊或一塊小小的石頭于孩子們而言都有著非凡的意義。他們的童年或許就是在這樣的自娛自樂或者說苦中作樂中一天天度過。他們這個年齡，本應在學校接受更好的教育，享受更美好的童趣的。然而貝都因人對其他地方或其他生活方式并不感興趣。哪怕是家徒四壁，他們也不愿意接受政府的倡議住進條件相對好些的居民區(qū)。把自由視為高于一切的貝都因人別無他求，只希望像祖先那樣在大漠中自由自在度過一輩子，也惟愿子孫們把這樣的傳統(tǒng)繼承下去。<br></b><b> 撒哈拉養(yǎng)育了貝都因人，貝都因人也以世世代代的不離不棄回報撒哈拉。撒哈拉在貝都因人心目中是神圣的，撒哈拉就是他們情之所系根之所在的理想家園。</b></h1><h1></h1><h1><b> </b></h1> <h1><b> 其實大約在公元前5000年至前2500年期間，撒哈拉曾是個一望無際的大草原。草原上也有江河湖泊，貝都因人的祖先曾在這片豐腴的沃土上享受著“天蒼蒼野茫茫，風吹草地見牛羊”的幸福美滿生活。后來大概由于季風的減少，降雨量和蒸發(fā)量發(fā)生了不可逆轉的失調，江河湖泊日益干涸，撒哈拉大草原就在這種青蔥草原至稀樹草原乃至干曠草原的反復更迭中，逐漸演變成為了大荒漠。</b></h1> <h1><b> 如今的撒哈拉，每天平均有11小時45分鐘的時間能見到耀眼奪目的太陽，比中國日照最強地區(qū)，有著“日光城”美譽的拉薩的8小時15分鐘的光照時間，還要多3個多小時。因此可以說，撒哈拉是世界上陽光最充足的地方。撒哈拉降雨量極少，沙漠各個區(qū)位的降雨分布極不均勻，有的干旱地區(qū)幾年不下雨，加之天空少有云層阻擋，因此撒哈拉又是世界上最干燥的地方。</b></h1> <h1><b> 盡管撒哈拉酷熱、干燥，盡管撒哈拉昔日的肥美草原已不復存在，但于我眼中，它卻別有一番情致。只要靜下心來，我們可以在它泛黃的畫卷中靜賞它的秋意，品出一個不一樣的撒哈拉。</b></h1> <h1><b> 在這里，你可以靜觀大漠日出的絢麗，目睹夕陽染沙的壯美；也可以欣賞到沙丘清晰了了的輪廓和那溪流一般柔滑流暢的曲線；你可以感受到一夜之間大漠不但修復了昨日景色的痕跡，而且將一個嶄新奇妙的景致呈現(xiàn)在你面前的神奇；你可以于沙丘之巔領略撒哈拉的浩瀚與壯闊，可以從眼前連綿起伏的沙丘極目至遙遠的天際；可以看到沙漠深處一峰峰駱駝慢慢移動的身影和萬籟俱寂中傳來的陣陣駝鈴聲；你可以看到世界上真正意義上的晴空萬里，可以看到夕陽西斜時，群山遠處神圣的“耶穌光”散發(fā)出的萬丈霞光……</b><br></h1> <h3>難得一見的神奇的“耶穌光”</h3> <h1><b> 總之，你對撒哈拉了解的越通透，撒哈拉蘊含著的內涵就顯現(xiàn)的越豐富。一旦讀懂了它，一種迫不及待徜徉其中的沖動便會噴涌而出……<br> 撒哈拉之旅，不但圓了我兒時的夢想，了卻了我心底悠長的情結，也成為我腦海里永恒的記憶。<br> <br> 2018年7月18日</b></h1>