<h1>埃及的古老舉世公認，金字塔、獅身人面像在撒哈拉沙漠矗立了幾千年，見證了它曾經輝煌的古老文明。然而，如今的埃及卻似乎依舊沉睡在古老的歷史中無法走出。開羅的臟亂差以及陳舊破敗的市容讓我們這些也是從古老文明一路走來，剛剛步入小康的發(fā)展中國家的人來說，還是感受到了不小的沖擊。大路朝天，各走一邊，世界涼熱不同。</h1> <h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">一、金字塔的古老與厚重</b></h1> <h1>位于埃及首都開羅西南約10公里的吉薩高地的胡夫金字塔是埃及現存70多座金字塔中規(guī)模最大的金字塔，又稱吉薩大金字塔，是古埃及第四王朝法老胡夫的陵墓，塔高146.59米，因年久風化，頂端剝落10米，現高136.5米，相當于40層大樓的高度。塔身是用230多萬塊巨石堆砌而成，平均每塊石料重達2.5噸，最大的一塊竟然重達15噸，號稱世界古代八大奇跡之一。</h1><h3><br /></h3> <h1>難以想象的浩大與厚重。</h1> <h1>在影視照片中早已見慣不怪的金字塔，一旦貼近目睹還是被其厚重古老的氣勢所震撼。</h1> <h1>近摸遠觀，感受厚重與古老</h1> <h1>最令人不可思議的是，如此巨大的工程竟然發(fā)生在了大約4500多年前，其久遠程度相當于我們傳說中的三皇五帝時代，比我們已知的類似人類古代工程秦長城足足早了2200多年，比我們現在常在影視宣傳片中看到的居庸關、嘉峪關、山海關等明長城早了大約4000年，真的匪夷所思。因為這一時期，地球上大部分地區(qū)的人類還處在蠻荒的石器時代，甚至獸皮裹身茹毛飲血，離文明的門檻還差得很遠，所以古埃及人有理由驕傲，這就是金字塔傳遞給我們的古老與厚重。</h1> <h1>矗立在沙哈拉曠野大漠上的獅身人面像與金字塔遙相呼應，演繹著千古絕唱，讓人嘆為觀止。</h1> <h1>厚重的石砌甬道讓你在短暫中感受幽深和久遠。</h1> <h1>然而如今，厚重古老的金字塔依舊散發(fā)著迷人的魅力，讓擁有這片土地的主人們無法掙脫其束縛，始終迷戀著這個古老文明遺留下來的恩賜自譽度日，無法輕裝前行，也許這才是比探索和觀賞金字塔之謎更值得讓人思考的地方。</h1> <h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">二、來自神廟與帝王谷的訴說</b><br /><br /></h1><h1>與耳熟能詳的胡夫金字塔不同，位于埃及中部的盧科索，因古埃及中王國和新王國時期法老遺留下來的巨大神廟和帝王谷而聞名于世，除了古老厚重之外，神廟和帝王谷中的精美雕塑和圖案，以及石刻碑貼上古老的法老文字所揭示出的古老文明，遠比用單調巨石堆砌的金字塔更加有魅力，因為它刻錄記述了一個個王朝的更替，向后人訴說著幾千年前的文明興衰。</h1> <h1>古埃及中最著名的法老，拉美西斯二世專為自己修建的盧克索神廟就建在了盧克索市的尼羅河邊上，沿著河岸邊還算寬闊的馬路行走就能很容易觀賞到神廟遺址的外觀全貌。</h1> <h1>比盧克索神廟還要早幾百年修建的卡納克神廟，是古埃及最大的神廟，始建于3900多年前，位于盧克索北部的尼羅河東岸，是古埃及法老們供奉太陽神的地方。神廟內有大小20余座神殿，以及巨型石柱群和方尖碑等古建筑群組成，氣勢恢弘，令人震撼。</h1><h3><br /></h3> <h3><span style="color: rgb(176, 79, 187);">卡納克神廟遺址</span></h3> <h1>神廟入口處的獅身公羊雕塑威武雄壯，它們已在此靜靜列陣拱衛(wèi)神廟3900多年了，身型依然基本完好，神威盡顯。</h1> <h1>游走在高大的巨型石柱群中，再次深切感受到了古埃及文明傳遞出的那份久遠與厚重，在沒有現代化吊裝工具的幾千年前，這樣宏大的工程是如何完成的，真的不可思議，難怪有人猜測可能是地外文明所為。</h1> <h1>然而，巨大的石柱和橫梁上刻繪出的圖案和法老文卻真實地向后人講述了這的確是古埃及人干的。</h1> <h1>供奉太陽神的地方太陽也自然猛烈，仰仗石柱的蔭蔽小憩也算是完成了對太陽神的敬畏。</h1> <h1>觸摸古老感受久遠</h1> <h1>墻壁上的圖案與文字你可意會領悟幾何？</h1> <h1>在神廟遺址中，古埃及獨創(chuàng)的象征權力的方尖碑雖歷經數千年風吹日曬仍然依然屹立不倒，向世界宣示著人類古老文明曾經擁有的高度。也許受此啟發(fā)，美國華盛頓國會大廈廣場上也修筑了一座更高大的方尖碑，是否想借此標榜美國代表著現代文明的高度？</h1> <h1>神廟中最高的一個方尖碑碑高28米，它卻是由古埃及歷史上唯一一個女法老所立，它向已進入文明的人類表明，權利對于女性同樣具有極大的誘惑力，而且一旦擁有，她會用盡其極，讓男爺們也自嘆不如。兩千多年后的武則天也是如法炮制，歷史有時會驚人的相似。</h1> <h1>仰慕卡納克神廟之威武，神勇無敵的亞歷山大大帝在征服了古埃及之后，也在此刻字留名，以求標榜青史。</h1> <h1>現如今，神廟的墻壁和法老的塑像歷經數千年的風吹日曬，不少已只剩下了殘垣斷"臂"，歲月真是把殺豬的刀，連石塑法老和王后也下得去刀。</h1> <h1>正因為有了歲月這把刀，大家看看，下圖中這個斷臂塑像是不是有點維納斯的神韻？如果有一天她真的被埃及或世人所公允，那我應該是認出"埃及"維納斯的第一人，特此立文，以觀后效！</h1> <h1>失去了胡須的拉美西斯二世，王者霸氣不再，也只好獨自找一個角落蹲著，以規(guī)避歲月的磨礪。再牛的王者也有落寞和謝幕的時候，這是自然法則，誰也逃避不了，所以珍惜當下放眼未來才是把握幸福的第一要訣。</h1> <h1>位于尼羅河西岸干枯的石灰?guī)r山谷中，古埃及新王朝時期18到20王朝時的法老們耗用了巨大的人力物力為自己修建了一個個龐大的地下宮殿，以備壽終正寢之需，距今大約已有3200至3600多年。 它們與神廟隔河相對，一西一東，一陰一陽，所不同的是，陵墓群是深挖暗藏于干枯無名的山谷之中，直到18世紀初才被考古學者陸續(xù)發(fā)現而逐漸揭開了其神秘的面紗，目前已經發(fā)現和挖掘了62個陵墓，被后人統(tǒng)稱為帝王谷，也的確實至名歸。</h1> <h1>這條干枯的石灰?guī)r山谷，山勢并不高大偉岸，而且其貌不揚寸草不生，但卻到處都掩埋著豪華的地下宮殿，讓人難以想象。</h1> <h1>拉美西斯二世法老的地宮入口</h1> <h1>隱埋于荒谷三千多年，其神秘自然不言而喻，然而最令人瞠目的是，在這些眾多的帝王墓穴中出土了大量的珍貴文物、金銀珠寶和繪畫字刻以及木乃伊等，讓消失了千年的古埃及文明重現了曾經的輝煌。</h1> <h1>華麗而幽長的甬道，四周的墻壁上刻滿了彩色斑斕的圖案和法老文字，需要再次強調的是這些壁畫的久遠，比我們熟知的敦煌壁畫早了一千五百多年，</h1> <h1>這是我們所參觀的三個地宮中唯一現存的石棺，而大多數地宮中的石棺、金銀珠寶和文物器件，連同它們的木乃伊主人一起都被運到了世界各地的博物館中，并且主要集中在了美英法以及埃及的國家博物館里。對此，元芳你怎么看？木乃伊法老們會怎么想……</h1> <h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">三、博物館中的精華</b></h1> <h1>埃及國家博物館</h1> <h1>上圖和下圖是博物館中唯一不是真品的展品，下圖的人像雕塑為法國考古學家尚博永，因為他參鑒法國占領軍從埃及帶回的由三種文字刻寫的羅塞塔石碑（上圖為羅塞塔石碑的復制品），破譯了失傳近兩千年的埃及法老文字，由此人們找到了解讀古埃及文明內涵的金鑰匙，所以這兩件不是真品的展品被放在了博物館展區(qū)的入口處，供游人觀瞻紀念。</h1> <h1>不同姿態(tài)的法老，也許下圖更接近于真實法老的本來面目。按照古埃及的習俗，雙臂交叉則表明塑像是法老去世后建造的。</h1> <h1>法老與王后們，你覺得王后漂亮嗎？</h1> <h1>這是著名埃及艷后的頭部塑像，雖然有部分缺損，但炯炯有神的大眼睛依然散發(fā)著美麗誘人的色彩，一個字，艷！難怪神勇的愷撒大帝也為之傾倒，甘愿拜倒在她的石榴裙下，為后世留下了一段名留千古膾炙人口的風流韻事與帝王將相的演繹傳說。</h1> <h1>法老銅像，古埃及的象征。</h1> <h1>古埃及人早在3000多年前就已經開始在莎草紙上作畫寫字了，這是一幅古老精美的莎草紙長畫卷，依然色彩鮮艷。我們從中學課本中知道的蔡倫發(fā)明造紙術應該比莎草紙晚出現了近千年。這年頭發(fā)現的文物沒有最早，只有更老，尤其在埃及。</h1> <h1>巨大的彩繪木棺</h1> <h1>木乃伊之神"阿努比斯"，是木乃伊的保護神，但它們所護佑的木乃伊已被轉移到了博物館的館中之館沉睡而被加以特別保護，只能觀瞻不可拍照，其實也的確不宜拍照展示。</h1> <h1>精美的玉雕王后，在這里完全沒有了金字塔和神廟所傳遞出的高大與厚重感，看到的是小巧玲瓏，展現的是金雕細琢惟妙惟肖，唯一共同的是，它們都足夠古老和久遠。</h1> <h1>玉椅與金龍捻</h1> <h1>帝王谷中出土的石棺有不少陳列在此</h1> <h1>裝殮木乃伊的金鑲玉內棺，與中國漢代出土的類似物品金縷玉衣相比，有過之而無不及，而且時間早了一千多年。</h1> <h1>法老和王后只有在這里才能真正享受到萬人瞻仰，舉世矚目，而且免受風吹日曬之苦，擺脫暗無天日之困，祝你們重見光明，走進現代。</h1> <h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">四、輝煌與衰落</b></h1> <h1>從開羅機場通往市區(qū)的道路兩邊到處都能看到陳舊破敗的建筑，請注意，這不是不是古老文明的遺留，而是現代歲月的痕跡，讓我們這群從發(fā)展中國家前來觀光的人有種穿越回到上世紀八十年代的感覺。</h1> <h1>即使到了穆斯林最神圣的地方，開羅最著名的阿慕爾清真寺參觀，好像仍逃不出古老久遠的影響，陳舊的地毯和光線灰暗的禱告大廳，與我們前不久剛參觀過的阿聯(lián)酋的阿布扎比大清真寺相比差距實在太大，完全無法同日而語。</h1> <h1>從開羅街頭到著名的景點，一路上可以看到大量老舊破損的汽車在魚貫穿梭，導游調侃說，十輛汽車九臺傷，還有一輛帶身灰，一點不為過，偶爾還可以看見從中國進口的奇瑞、吉利汽車也被他們開得灰頭土臉，風生水起。像這樣在行駛過程中就可以隨意上下車的外掛也經?？梢姟?lt;/h1> <h1>開羅街頭還隨處可見大量似乎沒有完工的"爛尾樓"，這種景象在盧克索、在紅海市也比比皆是，類似于上世紀八、九十年代剛剛改革開放時的中國，當然汽車保有量則另當別論，更無法與地理位置相近又都是穆斯林兄弟的阿聯(lián)酋相提并論。</h1> <h1>原來，智慧的埃及百姓為了規(guī)避政府征收房產稅，寧愿讓自己所健的樓房外墻長期裸露，房頂四處鋼筋枝綾著，就是想對外表白房屋建筑沒有完工，這樣政府就無法依規(guī)征收房產稅了，其實這些房屋大都早已居住使用了，從房頂到處安裝的衛(wèi)星電視接收天線就可一目了然。"聰明"的百姓遇上"愚鈍"的政府，是福還是禍？對于來自"拆哪"國度的我們感觸頗深，埃及輝煌的古老文明與現實的衰敗反差極大，魚和熊掌你想要什么？值得深思！</h1> <h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">五、遠古厚重之外</b></h1> <h1>熱鬧的哈利利市場</h1> <h1>開羅老城區(qū)最有名的哈利利市場在開齋節(jié)和世界杯的助推下人氣爆棚，小商品玲瑯滿目，街巷狹窄，天氣炎熱，熱情的開羅開店大叔看見我們這些東方面孔的人，不加鑒別就直接扯開嗓門用生硬的中國話聲嘶力竭地豪吼"我愛你中國"，讓氣氛飆升，純粹的商品經濟加地道的風土人情。埃及，厚重之外也需要發(fā)泄。</h1> <h1>高溫酷暑下在街頭販賣傳統(tǒng)飲品的老人很有埃及范。</h1> <h1>阿拉伯數字相信無人不知無人不會，但是真要較真可能絕大多數人不識其真面目，其實我們現在耳熟能詳的1、2、3這樣的阿拉伯數字是印度人發(fā)明的，由阿拉伯人傳播開來，于是大家習慣稱其為阿拉伯數字，而真正的阿拉伯數字卻是如下照片中汽車牌照上的圖案，你可認得？</h1> <h1>埃及汽車牌照中豎條左側的符號就是正宗的阿拉伯數字，你能認得嗎？</h1> <h1>這兩張照片的車牌是對照版，既有阿拉伯數字又有真正的"阿拉伯數字"，應該很容易解讀。</h1> <h1>能看懂加油站中對應汽油牌號的油價是多少嗎？翻譯過來就是92號汽油價格每升6.75埃鎊，大約折合合人民幣2.42元，與國內油價相比是否自豪感陡升？</h1> <h1>一路走來，最值得稱道的休閑項目就是紅海浮潛，埃及西倚撒哈拉東面紅海，有漫長的海岸線，紅海其實不紅，因為少有污染反而藍得純粹，藍得通透，藍成翠綠，海水能見度極高，非常適合浮潛，我們面朝大海背朝天與紅海貼面相擁，五彩繽紛色彩斑斕的海底世界一覽無余。</h1> <h1>浮潛進行中</h1> <h1>我們此行的"紅海行動"是在濤聲陣陣，載歌載舞，歡聲笑語中進行的，紅海洗去了我們旅途的疲勞，蕩盡了撒哈拉的沙塵，我們在紅海上擊掌相慶，不虛此行。</h1> <h1>紅海之濱的落日好像有點紅。</h1> <h1>乘坐馬車穿梭在古老的盧克索大街上，感受當年法老的出行，除了顛簸就是酷熱，人類文明早已日新月異，昔日的法老們完全無法想象現代文明的進步，就如同我們無法完全破譯法老的古老一樣。借古思今，我們在觸摸古老文明中與古往先賢對話，想象遠古，享受現代，感悟未來。</h1> <h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">六、大河長流</b></h1> <h1>尼羅河是世界第一長河，它由南至北縱貫埃及，孕育了埃及的古老文明，然而水能載舟 亦能覆舟，如今的埃及，尼羅河依舊長流不息，主人卻早已不是信奉太陽神的法老及其子民的后裔了，隨著波斯、羅馬等帝國的先后入侵，尤其從公元四世紀的拜占庭時代開始到公元七世紀之后被阿拉伯帝國征服，古埃及法老和他臣民們所創(chuàng)造出來的輝煌文明早已淹沒在了歷史的長河之中，只遺留下金字塔、神廟和帝王谷中的文物及木乃伊向世人證明其曾經擁有過的輝煌。</h1> <h1>旅行短暫，文字表述拖沓冗長。無奈，埃及的歷史實在太過悠久，我們只略微感受了點皮毛，似乎就有嘮叨不完的話題，因為類似的古老文明文明我們也曾經擁有過，所以感慨良多，但愿"尼羅河上的慘案"不再重演，但愿我們都能從古老和厚重的桎梏中走出，走向輝煌，走進人類文明的未來。</h1>