<h3> 很久以前我就對以色列這塊土地充滿了好奇和疑惑。不知是因為沒完沒了的暴力沖突，還是一次又一次的巴以和談？又或者是這塊土地上有著令人眼花繚亂的宗教派別和至今還紛爭不斷的耶路撒冷城？</h3><h3> 以色列與巴勒斯坦的矛盾難解難分，爭戰(zhàn)不休，到底是為了什么？是種族仇恨嗎？其實他們是同一個種族 —— 閃米特族的后代。他們公認亞伯拉罕（易卜拉欣）為他們的祖先（希伯來語和阿拉伯語）。是宗教對立嗎？我所知道的世界三大宗教：猶太教、基督教、伊斯蘭教信奉的是同一神衹，稱謂不同而已。他們源于同一個宗教：古猶太教。教義經(jīng)典也都源自于《圣經(jīng)舊約》。耶路撒冷又同是他們信徒心中的圣城……有這么多相通之處，為什么腥風血雨殺伐至今呢？這一堆的不解雖然陸陸續(xù)續(xù)有了答案，但是更多的不解接踵而至。</h3><h3> 第二次世界大戰(zhàn)期間，當時的德占區(qū)種族不少，信仰各異，為什么希特勒單單對猶太人狠下毒手？而且是慘絕人寰的殺戮？德占區(qū)九百萬猶太人中有六百萬被集體滅絕。這是何等的仇恨？這是何來的仇恨？</h3><h3> 更有不解之處是當猶太人急欲逃離死亡之地時，竟然沒有幾個國家伸出援救之手。他們可以跑50國的領事館，卻拿不到一張簽證！拒簽的國家包括軸心國和同盟國敵對雙方。世界這么大，為什么沒有他們落腳的地方？猶太人怎么啦？</h3><h3> 想不明白，能不能看明白呢？</h3><h3> 以色列之旅終于成行。</h3><h3> 回來后沒有打算寫游記，因為還是沒看明白。</h3><h3> 近日閑來無事，見朋友們都做美篇，也想一試，就拿以色列之旅練手，如果我能把朋友們都帶糊涂了，也算有點成就感吧。</h3><h3> 我不喜歡記流水賬。只想在回味與反思中釋懷心中的不解。</h3><h3> 以色列和巴勒斯坦的土地可不像南北潮顯那樣一條線劃分兩邊。巴勒斯坦的絕大部分土地被包裹在以色列國土之中。導游介紹說，如果一個人住在以色列的東部，而他在西部上班，那么開車只需2個多小時，可是每天至少兩次穿行巴勒斯坦領土。你能相信嗎？我們在以色列期間就是這樣反復穿越邊界的。</h3><h3><br></h3> <h3> 我們看到的邊境檢查站可沒有想象中那樣如臨大敵、嚴陣以待。似乎還沒有我們高速公路收費站來的正規(guī)。（汽車上拍的）</h3> <h3> 馬路上經(jīng)?？梢钥匆娕逵姓鏄寣崗椀能娙撕途欤墒撬麄兙尤贿@樣巡邏和站崗，不但自己扎堆兒聊天，還會跟路人搭訕搭訕。</h3> <h3> 我們有幸參觀了以色列北部的前線陣地——著名的戈蘭高地。這是以色列與敘利亞邊境反復爭奪的戰(zhàn)略要地，被以色列控制著。戰(zhàn)爭的烏云仍然籠罩在這里。現(xiàn)在被聯(lián)合國設定為緩沖區(qū)，由維和部隊值守。我們近距離"視察"了陣地，看到維和部隊的哨所和地壕。偶然間一個維和部隊的軍官主動邀我合影，給了我一個大大的驚喜！</h3> <h3> 我也站到了約旦河西岸，這個耳畔回響經(jīng)年的地方。望著這條清澈幽藍緩緩流淌的約旦河，想起了那個著名的6天戰(zhàn)役。</h3><h3> 這條被以色列、巴勒斯坦、約旦共同視為生命線的水源，就發(fā)源于戈蘭高地附近。敘利亞曾經(jīng)在上游修筑了水壩并企圖改道，以扼殺以色列。1967年5月敘利亞重兵部署于戈蘭高地以圖再次進攻以色列。同時埃及聯(lián)軍封鎖蒂朗海峽，關閉了以色列出海口，增兵西奈半島，矛頭直指以色列南部。南北夾擊之勢已成，戰(zhàn)事一觸即發(fā)。</h3><h3> 以色列不得不迅速行動以求自保。6月5日以軍戰(zhàn)機全部出動以巧妙戰(zhàn)術直撲埃及機場，僅用2個小時，埃及二百架軍機悉數(shù)被炸毀，地面快速裝甲部隊也致埃及坦克400輛完全癱瘓，西奈半島被以色列占領。北線用類似戰(zhàn)術擊潰敘利亞，不但炸毀了水壩還奪得了軍事要塞戈蘭高地的控制權。在東線，約旦拒絕了以色列互不侵犯的建議，揮師加入攻擊行動，鏖戰(zhàn)三日，約旦河西岸和耶路撒冷全部落入以色列手中。</h3><h3> 以軍三戰(zhàn)三捷，損失26架軍機和60輛坦克卻擊毀對方400架飛機和500多輛坦克，占領了6倍于原有領土的面積，整個戰(zhàn)役僅用了六天時間，成為了戰(zhàn)爭史上的一個神話。</h3><h3> 然而現(xiàn)在呢，以色列用他們的高科技手段，不僅本國的用水自給自足，他們還為巴勒斯坦和約旦提供著充足的水源。</h3><h3> ……他們之間的關系變幻莫測，只有這永恒的約旦河，千年如一日地緩緩流淌而過。</h3><h3><br /></h3> <h3> 我們到約旦河是為了參觀當年耶穌接受洗禮的地方。每年大約有50萬信徒來到這里，完成受洗儀式，了卻一生的心愿。我們看到了洗禮全過程。（讓我看就是換身白色長衫，被兩個身強力壯的人放倒在水里沾一下起來便是）<br /></h3> <h3> 以色列的城市大部分地區(qū)干凈整齊環(huán)境優(yōu)雅與歐洲國家差不多（只有巴勒斯坦人居住區(qū)例外）。地中海沿岸、加利利湖畔，風景秀麗平靜祥和。老城區(qū)里毗鄰錯落著猶太教、基督教、伊斯蘭教、天主教、東正教……的殿堂，他們相安無事地進行著各自的宗教儀式和活動。 仿佛什么都沒發(fā)生過一樣。</h3> <h3> 只有不斷進入視野的隔離墻才會讓你想起這是一個不平靜的國家，是一片烽火連連的土地。</h3><h3> 為了阻止巴勒斯坦恐怖分子對以色列不斷的暴力襲擊，自2002年6月起，以色列開始沿1967年戰(zhàn)爭前以巴邊境線，修建了高8米、長約700公里的安全隔離墻（目前尚未完工）。</h3> <h3> 我們終于來到了耶路撒冷城。</h3><h3> 金色的耶路撒冷并非徒有虛名。這里的房屋外墻基本都是當?shù)靥禺a(chǎn)的米黃色石磚，顯得格外素凈古樸。夕陽照耀下，石墻樓房全都被染成了溫暖的淺金色， 果真是茫茫天地間一座金色的城池，魅力非凡。</h3><h3> <span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">我知道這是猶太人的城，也是基督徒的城，還是穆斯林的城；這是暴力的城，又是平靜的城；這是苦難的城，又是祥和的城……。這座偉大的城市里映射著最沉重的歷史，也飛舞著最自由的靈魂!</span></h3><h3> </h3><h3><br></h3> <h3> 在耶路撒冷是我見過最多的宗教服飾的地方。街上隨處都能看到頭戴黑色禮帽，身穿黑色外套的正統(tǒng)猶太教徒和蒙著頭巾的巴勒斯坦穆斯林婦女擦肩而過……。<br></h3> <h3> 這些奇妙的混搭和矛盾的融合，沖擊著我的視覺和感受，更令我著迷、不解與困惑。</h3> <h3> 下篇《一個無法真正抵達的耶路撒冷》</h3><h3><br /></h3><h3> 注：照片中很棒的人物特寫是出自我的旅友桐憶的攝影，在此表示深深的感謝。</h3>