<h3>離開內(nèi)爾哈，告別地中海，我們一路向北。 遠(yuǎn)處群山起伏，云煙繚繞。</h3> <h3>終于來到格拉納達(dá)。</h3> <h3>文豪維克多·雨果曾這樣贊美格拉納達(dá)： “沒有一個城市，像格拉納達(dá)那樣，帶著優(yōu)雅和微笑，帶著閃爍的東方魅力，在明凈的蒼穹下鋪展?！?lt;/h3><h3><br></h3><h3>在西班牙語中，石榴就叫“格拉納達(dá)”，這個位于安達(dá)盧西亞的內(nèi)華達(dá)山山麓，達(dá)若河和赫尼爾河匯合處的古老城市，憑借著美麗的阿爾罕布拉宮，以及融匯著穆斯林、猶太教和基督教風(fēng)格的各種著名歷史古跡，名聞遐邇。</h3> <h3>一路上，LG說，在格拉納達(dá)他要給我們一個驚喜，但是還沒有驚喜，我先感受到的是緊張。進入格拉納達(dá)以后，我們的車越開路越窄，最后按照LG事先在地圖上標(biāo)注好的位置找到的停車地點，居然是在一條小路邊，路寬將將好兩個車位。為了避免被后車碰擦，我們停好車以后，LG只能從副駕駛座位爬進爬出。</h3> <h3>我們的住處在阿爾拜辛區(qū)，它在1984年與著名的阿爾罕布拉宮一同列為世界遺產(chǎn)。</h3> <h3>站在小巷深處的一所宅第前面，LG說，這就是我們在格拉納達(dá)三天的家。</h3> <h3>推開大門，一個院子里，種著石榴樹，后面是一棟二層木樓。</h3> <h3>這座小樓始建于14世紀(jì)，除了二樓做過一定程度的裝修之外，整個建筑大體還保持著當(dāng)初的模樣。</h3> <h3>樓上，樓下一共有6，7間。</h3> <h3>站在陽臺上，可以遠(yuǎn)眺阿爾拜辛區(qū)的曲曲彎彎的街巷。</h3> <h3>鎖上大門出來，門口川流不息的游客吃驚地看著我們：你們居然住在這個地方？LG對著我們狡黠的一笑，怎么樣，有點小小的自豪吧。</h3> <h3>出門三兩步，就是一家阿拉伯小飯館。</h3> <h3><br></h3><h3><br></h3><h3>格拉納達(dá)（Granada)應(yīng)該是整個西班牙被阿拉伯人占領(lǐng)時間最長的地方（711-1492），而其中的阿爾拜辛區(qū)（Albayzín）則是格拉納達(dá)最具伊斯蘭風(fēng)情的地方。</h3> <h3>在阿拉伯人占據(jù)這兒的700多年間，他們在達(dá)羅峽谷附近，在陡峭的山坡上，鋪上了鵝卵石，筑成了臺階小道，建起了一座座白色的花園別墅。在這兒，我們看到的是一個完全不同的西班牙，不感覺這里是歐洲，而是一個真真切切的阿拉伯世界。</h3> <h3>格拉納達(dá)是一個很有意思的地方，阿爾拜辛山上是濃郁的伊斯蘭風(fēng)情，走下山路，進入格拉納達(dá)主城區(qū)，卻又是典型的老歐洲氛圍。</h3> <h3>格拉納達(dá)大教堂（Granada Cathedral），始建于1521年，是在原清真寺的基礎(chǔ)上建造起來的?？逅刮迨烙X得光是皇家禮拜堂還不能彰顯其祖父母，也就是天主教雙王——伊莎貝爾一世和費爾南多五世的偉大，因此著手策劃了這個教堂的興建，并使用了當(dāng)代一流的設(shè)計師、雕刻師。</h3> <h3>大教堂的圓形穹頂高達(dá)45米。</h3> <h3>從結(jié)構(gòu)上，格拉納達(dá)大教堂徹底擺脫了一般教堂主殿加側(cè)殿的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)，內(nèi)殿多達(dá)五個，整個建筑宏偉、壯觀。文藝復(fù)興式的構(gòu)造配著巴洛克風(fēng)格的裝飾，各殿的小祭堂，風(fēng)格各異，由于多個柱廊，使殿堂顯得更加寬敞明亮。</h3> <h3>大教堂旁邊就是皇家禮拜堂（Capilla Real de Granada）</h3> <h3>西班牙雙王費爾南多和伊莎貝爾在1492年收復(fù)了阿拉伯人在西班牙的最后據(jù)點格拉納達(dá)，并深深地愛上了這個浪漫的城市，以至最終決定將此做為自己最后的安息之地。</h3> <h3>當(dāng)年女王伊莎貝爾先病故，其丈夫費爾南多國王負(fù)責(zé)監(jiān)造陵墓。但未等工程完工，費爾南多國王也駕鶴西行。兩位國王被并排在大理石的棺槨中，其腳下是精美的獅子，周圍是天使等雕塑，守在他們身邊的還有其女兒及女婿的石棺</h3> <h3>地面上的石棺只是特定形式的紀(jì)念碑，雙王真正的墓室在地下室。小小的地下室擺著五具石棺，在圖中中間偏左的是費爾南多的棺槨，前面有他的簡寫字母--F，而中間偏右的是伊莎貝拉的棺槨，前面小牌子上立著她的簡寫字母--Y。另外三具石棺里分別安放著他們的女兒卡斯蒂利亞和萊昂女王胡安娜（1479年至1555年，史稱瘋女胡安娜）以及她的丈夫卡斯蒂利亞國王腓力一世（1478年至1506年）、長孫阿斯圖里亞斯王子米格爾·達(dá)拉巴斯（1498至1500年）。</h3><h3><br></h3><h3>費爾南多和伊莎貝拉一生共育有五個子女。其中伊莎貝拉公主先是嫁給了葡萄牙王儲阿方索，在后者死后嫁給了他的叔父葡萄牙國王曼努埃爾一世；胡安王子在和哈布斯堡王朝的馬格利特公主結(jié)婚之后6個月死去；阿拉貢的瑪麗亞在其姐姐伊莎貝拉公主死后嫁給姐夫曼努埃爾一世，育有六個子女；阿拉貢的凱瑟琳先是嫁給了英國亨利七世的長子亞瑟王子，在后者死后嫁給了他的弟弟英國國王亨利八世。他們唯一的子女是英國女王血腥瑪麗。</h3> <h3>皇家禮拜堂的圣器室，收藏著大量的藝術(shù)品。</h3> <h3>這是波提切利(Botticelli)的作品《花園中的祈禱》（Agony in the Garden）</h3> <h3>黃昏中走回阿爾拜辛，夕陽下，夢幻般的阿爾汗布拉宮映照在冬日的余輝里。自從大學(xué)期間第一次聽到那首吉他曲《阿爾汗布拉宮的回憶》，很多年過去了，現(xiàn)在她就這樣矗立在我的眼前，觸手可及。。</h3> <h3>阿爾汗布拉宮的門票非常緊俏（LG提前二個月才訂到），這個緊俏其實指的是她最精華的部分納塞瑞斯皇宮(los Palacios Nazaríes)，門票中規(guī)定必須在特定時間才可以進入納塞瑞斯宮（由于場地小，每半小時只能容納300人）。阿爾汗布拉宮8點半開門，我們定的是10點進入納塞瑞斯宮，于是為了抓緊時間，次日天剛麻麻亮，我們就出門了。</h3><h3><br></h3><h3>雖然看著就在眼前，但因為宮殿和阿爾拜辛分處兩座山，所以我們花了20多分鐘才走到宮門。</h3> <h3>阿爾汗布拉宮（Alhambra）的名字來自于阿拉伯語，是"紅堡"的意思。她是西方世界迄今為止最著名的穆斯林建筑瑰寶，其歷史也充滿著激情和哀傷。</h3><h3><br></h3><h3>從穆斯林711年渡過直布羅陀海峽，橫掃大半個西班牙開始，幾百年間，格拉納達(dá)只是眾多阿拉伯領(lǐng)地里面非常不起眼的一個，但它卻成了穆斯林在西班牙的最后的堡壘。</h3><h3><br></h3><h3>公元1246年，在費爾南多三世（就是那個葬于塞維利亞大教堂的圣費爾南多）的無情攻擊下，緊鄰格拉納達(dá)的哈恩（Jaen）落入基督徒之手，伊班·阿爾哈瑪（Ibn al-Ahmar）被迫遷都至格拉納達(dá)，并自稱穆罕默德一世，建立起長達(dá)250年的納塞爾王朝。</h3><h3><br></h3><h3>不久，費爾南多三世的軍隊又團團圍住了格拉納達(dá)，那時弱小的格拉納達(dá)根本沒有取勝的可能。默罕默德一世作出了一個突然的決定，他只身一人前往敵軍的營地，非常意外地出現(xiàn)在了費爾南多三世的面前。他坦率地宣稱，自己就是格拉納達(dá)的君主。"我來到這里"，他說，"基于對您個人良好聲譽深信不疑，將我自己歸于您的保護之下。拿走我擁有的一切，接受我為您的奴仆吧。"說著，他跪下親吻費爾南多三世的手以示忠誠。</h3><h3><br></h3><h3>此時此刻，費爾南多三世只想表示自己的大度和慷慨。他從地上扶起自己以前的敵人，如朋友般擁抱了他。然后謝絕了他呈奉的財富，把領(lǐng)土仍然留給他統(tǒng)治，讓他像帝國的貴族一樣，成為議會的一名代表，授予他騎士的榮譽，并且親手為他佩戴武器。就這樣，格拉納達(dá)這個伊斯蘭的自治小王國，成為光復(fù)后的卡斯提蒂亞王國的一個附屬。</h3><h3><br></h3><h3>解決了格拉納達(dá)的問題，費爾南多三世馬不停蹄地轉(zhuǎn)身繼續(xù)他的光復(fù)大業(yè)。默罕默德一世按照盟約，親率五百騎兵，參加了著名的塞維利亞大戰(zhàn)。經(jīng)歷了整整十五個月的激烈戰(zhàn)斗，塞維利亞的穆斯林寡不敵眾，開城投降，那是公元1248年。</h3><h3><br></h3><h3>默罕默德一世，帶領(lǐng)士兵回到格拉納達(dá)。他們進城時受到熱烈歡迎，人們歡呼"征服者！征服者！"。但是，拔劍指向有著相同信仰的教友兄弟，默罕默德的內(nèi)心是羞愧的，他的回答是"沒有征服者，唯有真主。"這句話也成了后來刻在阿爾漢布拉宮墻上的阿拉伯文裝飾。</h3><h3><br></h3><h3>這個穆斯林最后的堡壘的人民，在天主教光復(fù)運動逐漸席卷整個西班牙的時候，卻對圣費爾南多始終懷有感激之情。當(dāng)他的死訊傳到格拉納達(dá)的時候，格拉納達(dá)的一百名穆斯林騎士每人舉著一直白蠟燭，赤足從格拉納達(dá)走到塞維利亞(那可是250多公里的距離，即使現(xiàn)在開車，也要將近三個小時），向圣費爾南多致敬。以后這樣的一世年年舉行，持續(xù)將近兩百年，直到格拉納達(dá)最后陷落。</h3><h3><br></h3><h3>讀到美國作家華盛頓 歐文從歷史深處發(fā)掘出的這段故事的時候，我心里特別感慨。從本拉登到ISIS，現(xiàn)在的西方世界和伊斯蘭原教旨主義如此的水火不容，可是曾幾何時，他們內(nèi)心深處，也有很柔軟的時候。</h3><h3><br></h3><h3>從默罕默德一世開始，歷經(jīng)優(yōu)素夫一世和其子穆罕默德五世，前后共計150多年，花費無數(shù)人力，物力進行擴建，終于成就了華麗至極的阿爾罕布拉宮。</h3> <h3>阿宮主要分三大部分：花園，納賽瑞斯宮和城堡。</h3> <h3>軒尼洛里菲花園（Generalife），修建于格拉納達(dá)蘇丹穆罕默德三世的統(tǒng)治時期（1302至1309年）。<br></h3><h3><br></h3><h3>它由兩組建筑物組成，并由水渠中庭連接，現(xiàn)在我們已經(jīng)很難知道這個花園最原始的樣貎，因為它在基督教時期已經(jīng)經(jīng)歷多次不同時期的修改，但這兒的一切陳設(shè)依然是樸實中帶著奢華。</h3> <h3>由于伊斯蘭教起源于沙漠，所以穆斯林們對于水特別珍惜。對于他們來說，流動的純凈的水可以洗滌心靈，所以花園里到處流水潺潺。但是這些噴泉和我們以前看過的噴泉又很不一樣，他們不是噴薄而出，而是緩緩流淌。</h3> <h3>水渠中庭(Patio de la Acequia)是花園最重要的部份之一.其水道,將水從阿爾罕布拉渠道引來并縱向分開.水道周圍有幾個小噴泉,底端則是二個杯腳。</h3> <h3> </h3><h3>柏樹中庭</h3> <h3>花園美麗和獨創(chuàng)性的樓梯讓人驚艷難忘，樓梯分為三個部份,每一個樓梯都有一個噴泉和兩側(cè)為流水通道的石頭砌成的扶手，樓梯四周桂樹環(huán)繞并形成一個拱頂，陽光從樹葉射入形成極其美麗的場景。</h3><h3><br></h3> <h3>排隊等待進入納塞瑞斯宮。</h3> <h3>步入納賽瑞斯宮，首先映入眼簾的是聯(lián)合廳（Maxuar），廳內(nèi)的四個大柱子雕刻著鐘乳石裝飾，在天花板用石膏楣寫著：“你擁有的一切,是來自于神”，無人得知它是何時建立的，這里曾是皇家的司法部及行政部，蘇丹與各個部長開會、聆聽民眾請愿的議政廳和接待室。</h3> <h3>小禮拜堂(Oratorio)。壁上密不透風(fēng)地雕滿了花草枝葉和幾何圖案，優(yōu)雅的阿拉伯文字點綴其間。透過窗子可以看到非常漂亮的阿爾拜辛居民區(qū)和山上的景色。</h3> <h3>黃金廳（Cuarto Dorado）</h3> <h3>黃金中庭（(Patio del Cuarto Dora）</h3> <h3>桃金娘中庭(Patio de los Mirtos).其命名來自于中庭圍繞著的桃金娘木。 這是阿爾罕布拉宮最為著名的宮殿之一（另一個是獅子中庭），它曾經(jīng)是王朝的外交和政治活動的中心。庭院南北長，東西窄。</h3><h3>庭院內(nèi)，白色大理石鋪地，光可鑒人。中間是長方形的池塘，像是一面巨大的鏡子鋪在庭院的中央，倒映出藍(lán)天白云和美麗的建筑。池塘的兩邊是修剪整齊的灌木，叫做桃金娘樹，它四季常青，散發(fā)出濃郁的香氣。</h3><h3><br></h3> <h3>記得我們這次啟程之前，網(wǎng)上很多人都說，如果看了阿爾罕布拉宮，就不必再去看塞維利亞王宮了，因為后者是對前者的模仿。確實，站在桃金娘中庭，你會有似曾相識的感覺，她和塞維利亞王宮的少女中庭太相似了，但是，恰恰相反，不是少女中庭抄襲了這個桃金娘中庭，而是后者大量借鑒了前者。</h3><h3><br></h3><h3>1354年格拉納達(dá)最偉大的蘇丹尤素福一世（Yusuf I）在祈禱的時候，被一個患有精神病的仆人刺死。時年36歲，其子穆罕默德五世繼位。五年后，1359年，時年21歲的穆罕默德五世被其兄弟篡位，只能渡過海峽流亡至當(dāng)時北非的另一個伊斯蘭政權(quán)Marinid馬林王朝。2年后，忍辱負(fù)重的穆罕默德五世傳奇般的聯(lián)合天主教勢力，逆襲成功，第二次登基，自此又連續(xù)執(zhí)政了29年。</h3><h3><br></h3><h3>在聯(lián)合天主教勢力的時候，穆罕默德五世和卡斯蒂利亞的君主佩德羅成了好朋友，后者在建造塞維利亞王宮的時候，雇傭了很多來自格拉納達(dá)的工匠，這才有了美麗的讓人不得不屏住呼吸的少女中庭。穆罕默德五世回到格拉納達(dá)以后，參考塞維利亞的少女中庭，建造了阿爾罕布拉的這座桃金娘中庭。</h3><h3><br></h3><h3>從我個人的角度來說，我是認(rèn)為塞維利亞的少女中庭在美感上是勝過眼前的桃金娘中庭的。大概幾百年前的人們和我眼光相近吧，據(jù)說穆罕默德五世受到刺激，下決心要建造一座人間最美麗的庭院，于是，這就有了我們下面要去的獅子中庭。</h3><h3><br></h3> <h3>納賽瑞斯宮最美之處：獅子中庭(Patio de los Leones）。據(jù)說當(dāng)年阿拉伯人，是按照其對天堂的描述，設(shè)計了這個庭院。院子的四周一百二十四根立柱支撐了回廊，行走其間，回看庭院，雕花的拱廊、林立的石柱，石獅護衛(wèi)的噴泉，一切都在陽光下熠熠生輝，光彩照人。</h3> <h3>在庭院的中央，十二只白色大理石石獅環(huán)繞一周，護衛(wèi)著直徑五米的一眼噴泉。伊斯蘭教義嚴(yán)禁使用人像、動物和形象化的植物題材，這些石獅是西班牙人占領(lǐng)此處后加上的。</h3><h3><br></h3><h3>泉水引自附近的高山，從暗道進入宮中，經(jīng)獅子的口中流出。再通過平面布置呈十字形的水渠，流向庭院四面的走廊。潺潺流水經(jīng)年不息，保持庭院溫度、濕度的均衡。所有的噴泉都是利用高低落差的自然重力，常年噴涌，無需外力。</h3><h3><br></h3><h3>在如此美麗的地方，誰能想到，歷史上這兒曾經(jīng)發(fā)生過血腥的大屠殺？格拉納達(dá)王朝最后的歲月里，王宮禍起蕭墻，在獅子中庭里，因表兄弟阿本家族內(nèi)斗，阿本·奧斯密在獅庭中設(shè)下圈套，阿本·塞拉基家族36名騎士被逐一屠殺于此，鮮血染紅了白色的大理石地面，據(jù)說幾百年都不曾褪色?？上覀冊趯m里停留時間太短，沒辦法去好好探尋。</h3> <h3>獅子中庭的四面各有一座小廳。廳的內(nèi)部穹頂裝飾有五千多個大小不一、形態(tài)各異的蜂窩狀凹陷，好像鐘乳石或蜂窩狀結(jié)構(gòu)，整體看去，就象是一朵美麗綻放的花朵，令人眩目。</h3> <h3>庭院北側(cè)的宮殿叫做姐妹廳(Sala de Dos Hermanas)，是獅子宮中最早的建筑。此廳并沒有姐妹居住，而是因為中央噴泉兩側(cè)有兩塊完全相同的大理石板。這里是國王與最寵愛的妃子蘇丹娜的寢宮。</h3> <h3>從姐妹廳走出來，不遠(yuǎn)就是橘子樹花園。它是西班牙人在1526至1538年間修建的。在花園里，高高低低地種了翠柏、合金歡、橘子和黃楊木，中央是一座大理石噴泉。整個院子沒有任何裝飾，非常幽靜脫俗，是靜坐安神的好地方</h3> <h3>十九世紀(jì)美國著名作家華盛頓歐文在任駐西班牙外交官期間，曾經(jīng)造訪格拉納達(dá)，當(dāng)時他就住在此房間。1829年他來此旅行的時候，阿爾罕布拉宮經(jīng)過幾百年的變遷，已經(jīng)破敗的不成樣子了。正是歐文發(fā)表的《格拉那達(dá)征服記》及《阿爾罕布拉》，使得塵封的阿爾罕布拉宮得以從被遺忘的歷史中再現(xiàn)世界，今天來此的我們都應(yīng)該感謝他。</h3> <h3>走出納塞瑞斯宮，對面就是查理五世宮（Palacio de Carlos V）。</h3> <h3>它建于1526年，是為查理五世（也稱卡洛斯一世）的婚禮而建。建筑上所高出的一部分，是表示基督教在穆斯林教之上。在基督徒結(jié)束了被穆斯林統(tǒng)治將近800年之后，他們并沒有將穆斯林的宮殿破壞，而是建造了這樣一個宮殿，并以高出的屋頂，來表示其基督教教義的至高無上。。</h3> <h3>這座宮殿從外面看是四方實心的。進的大門，才發(fā)現(xiàn)內(nèi)部是圓形的一個庭園，如果小廣場。四周一圈是兩層的柱廊，從建筑的角度，如果單獨地看待，我會覺得這個宮殿可是不錯。但是它卻出現(xiàn)在了一個“錯誤的地點”。如此龐大的建筑體量，出現(xiàn)在精巧的阿爾罕布拉，難免讓人覺得大而不當(dāng)。</h3><h3><br></h3><h3>當(dāng)年歐文來此的時候，查理五世宮早已建成。歐文雖然詳細(xì)描寫了阿爾罕布拉的每一個角落，卻對查理五世宮，除了一句貶斥，就不再多說一句。</h3> <h3>說到查理五世，他可算是西班牙歷史上的一個牛人。他是瘋女胡安娜和哈布斯堡王朝的腓力一世的兒子，也是西班牙雙王的外孫。從父親和外祖父母那兒，他繼承西班牙和神圣羅馬帝國的大片領(lǐng)土。他的稱號有西班牙國王卡洛斯一世（1516年—1556年），神圣羅馬帝國皇帝查理五世（1519年—1556年），羅馬人民的國王卡爾五世（1519年 - 1530年），卡斯蒂利亞和萊昂國王卡洛斯一世（1516年 -—1556年），阿拉貢國王卡洛斯一世（1516年—1556年），西西里國王卡洛二世（1516年—1556年），那不勒斯國王卡洛四世（1516年—1556年），低地國家至高無上的君主。。。</h3><h3><br></h3><h3>在歐洲人心目中，他是哈布斯堡王朝爭霸時代的主角，也開啟了西班牙日不落帝國的時代。</h3><h3><br></h3><h3>我在去年去英國之前就對這個人物感興趣。因為就是因為他的存在，昔日英王亨利八世才花了九牛二虎之力，才和他的第一個妻子凱瑟琳（也是查理五世的嬸嬸）離婚，其后歐洲在他，亨利八世，法王弗朗索瓦的忽而聯(lián)手，忽而分裂，在16世紀(jì)上演了一幕又一幕好戲。</h3><h3><br></h3><h3>南征北戰(zhàn)一輩子，晚年的查理五世累極了，最后他把自己的個人帝國——西班牙和低地國家給了兒子腓力二世；把奧地利大公國與神圣羅馬帝國分給了弟弟斐迪南一世，而他自己在1558年孤獨地死在了修道院。</h3> <h3>城堡的主塔--維拉塔（Torre de la Vela），在塔頂可以遠(yuǎn)眺內(nèi)華達(dá)山(Sierra Nevada)，俯瞰格拉納達(dá)市容。</h3> <h3>維拉塔對面就是阿爾卡薩瓦碉堡，在穆罕默德一世時建立,而后他及他的兒子穆罕默德二世將此修建成蘇丹的居所。兩塔之間的廣場是軍械廣場（Plaza de Armas），那些遺留的廢墟曾經(jīng)是駐扎士兵的軍營。</h3> <h3>離開阿爾罕布拉宮的時候，時間已經(jīng)過了下午2點。不知不覺，我們在這兒度過了6個小時。兒子戴的FITBIT上顯示6小時里我們就這樣一路走著，已經(jīng)超過了10公里。</h3><h3></h3><h3>抓緊時間，我們打的去了下一站圣山。</h3> <h3>圣山（Sacromonte）：位于阿爾拜辛的東面，這兒是格拉納達(dá)吉普賽人的聚居處，據(jù)說晚上這兒很熱鬧，但是考慮到安全問題，我們還是選擇白天來此。</h3> <h3>Carmen de la victoria , 是建于1575年的一個修道院的一個花園。</h3> <h3>春夏的時候，這兒該是鳥語花香的好時節(jié)。</h3> <h3>格拉納達(dá)和西班牙別的地方一樣，雖然已經(jīng)下午2點多，但午飯時間去剛剛開始。</h3> <h3>飯后我們走上長滿仙人掌的山坡，去找尋一個吉普賽人的洞穴博物館?？上Т蟾攀且驗榈诙炀褪鞘フQ節(jié)，博物館早早就關(guān)門了。</h3> <h3>站在圣山上，眺望山下的格拉納達(dá)。</h3> <h3>圣尼古拉斯眺望臺（Mirador San Nicolás），原先是摩爾人最早所建的堡壘，也是基督徒光復(fù)當(dāng)?shù)睾竽柸思蔼q太人的避難所。但這個地方之所以聞名，是幾乎所有的旅行攻略都把這個地方選作眺望阿爾罕布拉的最佳地點。這個地方距離我們的住地只有區(qū)區(qū)百米，幾乎可稱做“出門就是”的地方了。</h3><h3></h3><h3>因為有名氣，自然來格拉納達(dá)的游人都會趨之若鶩。房東在給我們的留言上介紹了一個據(jù)說是只有格拉納達(dá)當(dāng)?shù)厝瞬胖赖模梢越嚯x觀賞阿宮的地方。</h3> <h3>換一個角度看阿爾罕布拉。</h3> <h3>在格拉納達(dá)的第三天，適逢圣誕節(jié)，街上比往昔安靜很多。我們按照房東的留言，去她建議的地方看看。</h3> <h3>這個很精巧的建筑，是格拉納達(dá)公證學(xué)院。</h3> <h3>建于1593年的San Gregorio Bético教堂</h3> <h3>圣熱羅尼莫修道院(Monasterio de San Jerónimo)，修道院興建于1513年至1522年。 在收復(fù)失地運動的最后階段，格拉納達(dá)圍城期間，天主教雙王伊莎貝拉一世和斐迪南二世于格拉納達(dá)城外的圣達(dá)菲創(chuàng)立了這座修道院。1504年遷入城內(nèi)。這是一座羅馬天主教奧斯定會修道院，文藝復(fù)興建筑風(fēng)格。其教堂是世界第一座供奉圣母無原罪始胎（The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary）的教堂。</h3> <h3>舉目仰望，主祭壇和天花板典型的巴洛克風(fēng)格，美的讓我眩目。</h3> <h3>天花板是典型的巴洛克風(fēng)格。</h3> <h3>記得在葡萄牙的里斯本也有一個熱羅尼姆修道院，當(dāng)時給我們留下了深刻的印象。只是這兩者的風(fēng)格還是不同的。里斯本的那個熱羅尼姆壯觀，而格拉納達(dá)的這個則是華美。</h3> <h3>我原來以為走過這么多教堂，再宏偉的大教堂也好，修道院也好，都不太容易讓我動容了，但是，格拉納達(dá)的熱羅尼姆修道院做到了。我很感謝我們的房東，在她推薦單上，這個修道院名列前茅。</h3> <h3>修道院還有一個非常漂亮的回廊，圍著一個美麗的橘園。</h3> <h3>兒子問我，格拉納達(dá)這么美麗，為什么我們沒有早一點來這個地方？</h3> <h3>離開修道院，按照房東的建議，我們一路前往下一站加爾都西會修道院（Monasterio de La Cartuja），這也是一個巴洛克風(fēng)格的建筑。只是圣誕節(jié)這天，格拉納達(dá)的公車很少。好不容易等到一輛，卻不直接開往目的地，但是，沒有想到，司機為了我們?nèi)?，居然臨時改變路線，一路把我們送到了修道院門口。好暖心的格拉納達(dá)人。只是可惜那個修道院在圣誕節(jié)不開放，白白辜負(fù)了司機的一片好意。</h3> <h3>一路走回阿爾拜辛。</h3> <h3>伊莎貝拉修道院建于1501年，修道院平時大門緊閉，里面的修女通過出售她們制作的糕點為生。顧客通過木窗外的電鈴呼喚，窗戶打開后是個帶隔離木板的轉(zhuǎn)盤，木板的遮擋讓外人無法看見修女的面容，錢貨交易全部通過轉(zhuǎn)盤進行。。</h3> <h3>我倒是很想嘗嘗修女們的手藝，但是我們的西語水平，離開了面對面的手勢，實在不足以和她們交流。。。</h3> <h3>在格拉納達(dá)，如果你在餐館點酒，餐館就會隨送Tapas。那幾天LG啤酒喝的痛快，我和兒子也品嘗了各式各樣的Tapas。</h3> <h3>這是在阿爾拜辛眺望阿爾罕布拉最好的位置，遠(yuǎn)勝過圣尼古拉眺望臺，但知道這個地方的外地人不多。在此感謝我們那位不曾謀面的房東。</h3> <h3>就要離開格拉納達(dá)了，面對在墻角低吟的歌者，我內(nèi)心莫名地涌起一陣感傷。</h3> <h3>黃昏中的阿宮，數(shù)百年都是這么沉默地矗立在那兒，恍惚間，我好像聽到空中傳來的一聲嘆息。</h3><h3></h3><h3>500多年前，格拉納達(dá)王朝最后的歲月，王宮禍起蕭墻，波伯迪爾 也就是穆罕默德十二世（Muhammad XII Boabdil）成為耐斯?fàn)柾醭诙奈痪?，也是格拉納達(dá)和摩爾人在伊比利亞半島的最后一位君主。</h3><h3></h3><h3>波伯迪爾似乎生來就在悲劇中。不論是父王因拋棄他的母親、另結(jié)新歡，引發(fā)十年戰(zhàn)爭，還是母親殺回阿爾罕布拉宮，趕走父親，立他為王，對他來說，都只能是悲劇。懦弱膽怯的他，偏偏面對的又是如日中天的西班牙雙王伊莎貝拉和費爾南多，最后的結(jié)局只能是被迫投降。</h3><h3></h3><h3>波伯迪爾離開王宮那天，不愿意走阿爾罕布拉的大門。因為大門只有一條大道下山，必須經(jīng)過格拉納達(dá)，他無顏面對被他拋棄了的臣民百姓。他決定從一道小門出去，從人跡罕至的陡坡下山，悄悄地離開王宮。他向勝利者要求，那扇門今后不可再有人穿越，所謂“出走之門永遠(yuǎn)關(guān)閉”。雙王答應(yīng)了他。在波伯迪爾離開之后，那道門就被下令用石塊封死在墻里。后來出走的那片石墻被拿破侖的軍隊炸毀，石門也就永遠(yuǎn)埋葬在了石塊中，無人再通過了。</h3> <h3>這是Francisco Pradilla Ortiz繪于1882年的《Capitulation of Granada》（來自網(wǎng)絡(luò)》，形象地刻畫了當(dāng)時波伯迪爾向雙王投降的情景。從此摩爾人在格拉納達(dá)800年的歷史被畫上了句號，美麗的阿爾罕布拉也從此易主。幾百年過去了，西班牙大地還回響著最后時刻波伯迪爾母親的一席話：““你倒是該像女人一樣哭泣，哭的是沒能像男人那般戰(zhàn)斗?！?。。。</h3><h3></h3><h3>據(jù)說當(dāng)時波伯迪爾走出宮外，爬上了今天被叫做“眼淚峰”的山峰，站在一個磐石重疊的高地上，回首看了一眼即將離開的宮殿，不禁嘆息，潸然淚下。直到現(xiàn)在那個地方還被叫做“摩爾人最后的嘆息” (the last sigh of the moor)。</h3><h3></h3><h3>波伯迪爾離開格拉納達(dá)以后，先是被雙王流放在內(nèi)華達(dá)山麓的Laujar de Andarax, Las Alpujarras，1493年他率領(lǐng)大約1130名仆從，逃回摩洛哥。史稱后來他的后代淪落為乞丐，不知所終。。。</h3> <h3>在格拉納達(dá)的最后一晚，我們再次來到圣尼古拉瞭望臺.</h3><h3></h3><h3>夜幕下的阿爾罕布拉，我們向你告別了。。身后一個女子在路燈下彈著吉他，隨風(fēng)飄來那么熟悉的旋律，不知不覺中，我的眼眶潮濕了，那是塔雷加的《阿爾罕布拉宮的回憶》。。。</h3>