<h3> 洱海之源，羅坪山下，傳說上古時代這曾里是一片海子，后來湖泄人進，慢慢形成了十八個古白族村落，如今已繁洐成一個近4萬人口的中國歷史文化名鎮(zhèn)，鳳羽鎮(zhèn)。</h3><h3> </h3> <h3> 壩子西面，大澗河、青石江、白石江由西向東奔流，山間涓涓溪流夾雜其間，匯成鳳羽河，北流入洱海，滋養(yǎng)萬千生靈，演繹白族歷史風(fēng)云;云弄峰麓，天馬山畔，清源之水，三爺泉水，不染纖塵，清如明鏡。唐宋元明清的古寺觀、古建筑群從南向北，由西往東，連綿在寬闊的壩子里，構(gòu)成了鳳起之城，鳳羽的底片。</h3> <h3> 流傳在洱海之源的俗話這樣說：西山核桃雙廊魚，鳳羽油菜香。春節(jié)前后，鳳羽油菜一地金黃，春暖花開，正是出游踏青訪友好時光。</h3> <h3> 沿著羅坪山的脈絡(luò)和阡陌間縱橫經(jīng)緯，與朋友從壩子北面的振興村出發(fā)，一路向南，探尋西南方向遺落在大山深處的最后石頭部落，鳳羽大澗古村落。</h3> <h3> 說來慚愧，作為一個鳳羽人，雖然去過幾次壩子南邊的大澗新村，但卻從沒有真正踏進過大澗古村，從小到大我所知道的僅是大澗古村坐落在蒼翠的羅坪山深處某個隱秘的地方，那里盛產(chǎn)最甜的蜂蜜、最生態(tài)的農(nóng)產(chǎn)品、最甘冽的山泉，其余就不得而知了。</h3> <h3> 邊走邊打聽，一路走走停停，終于來到大澗古村。這是一個石房、石院、石墻、石路、石田，古樹、古門、古色古香……依山就勢，靜臥在鳳羽歷史拐彎處，安然、素樸、寧靜、祥和的村莊。</h3> <h3><font color="#010101"> 這是一個凝固在時間里的村莊，那些深凹的石頭隱藏著古老的密碼。人走了，地荒了，柴門緊閉，山歌遠去，只有古樹依然茂盛，忠實守護著村莊的秘密，一千年都不曾泄露半個字。</font></h3> <h3> 村莊里上百年核桃樹、古梅樹隨處可見，宛若一個古樹博物館。</h3><h3> 大部分村民在數(shù)十年前搬到數(shù)公里外的移民新村。搬遷原因聽說是整村土地被北京某公司征用，用于開發(fā)慢城旅游，也有說法是因地質(zhì)災(zāi)害治理，實行整村搬遷，總之村民拿到了補償款，走了。全國各地的影視明星來到這里熱鬧了一陣，也走了，只有墻頭那些石頭不曾挪動半步。</h3> <h3> 偌大的村莊里只剩下一個養(yǎng)蜂的老大孃和一個放羊的老倌，執(zhí)著地守護一方寂靜。他們說百年后就埋在養(yǎng)育一生的這片土地。金窩銀窩，不如自已的草窩，這是對戀鄉(xiāng)情結(jié)和農(nóng)耕文化最好的注解。</h3> <h3> 路過村邊，有一棟一層樓共三間的廢棄混泥土建筑，這是整個村莊唯一的現(xiàn)代化建筑，殘缺的墻上涂鴉著一些感言。有一個叫根哥的人留下的兩句話很惹眼：愛是一種恨，恨是一種愛。也許根哥和他的心上人曾在古樹林里有過一場轟轟烈烈的愛情故事，如今物似人非，只有一園老梅笑看白云蒼狗，滾滾紅塵。</h3> <h3> 我看了一個資料，據(jù)統(tǒng)計，在過去的15年間，隨著城市化率的提高，中國行政村以每年1.6%的速度不斷減少，據(jù)說中國每年減少約7000多個村委會，每天減少約20多個自然村。200人以下的村子在迅速撤村并居之中，甚至鎮(zhèn)政府也在撤并減少。</h3><div> 隨著部分村落的消亡，家祠祭祖、鄰里宗親、鄉(xiāng)紳家規(guī)也隨之逐漸失落。居住在城市中的人群，在鋼筋水泥的叢林中，往往對出入同一社區(qū)的對門一無所知，沒有近鄰，也不再有遠親。村落消退意味著中國五千年來古老生存模式幾乎不復(fù)存在。</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div> </div> <h3> 趁鄉(xiāng)村還溫?zé)幔l(xiāng)愁還有具體的載體，趕快回家。趁父母健在，趕快回胞衣地，那里有溫暖的火塘，那里是血脈之根。</h3> <h3> 三爺泉邊，紅土地上，五百年黃連木古樹傲視天地，樹下一泓清泉噴涌而出。五百年一個輪回，輪回道上她在等誰？與誰死生契闊，與子成說，執(zhí)子之手，與子偕老?如果此時古樹開口說話，肯定比思想更深刻。</h3>