<p class="ql-block">出了酒店南行，從鐘樓向南大約一站路，便到了西安古城墻的永寧門前。作為老人，我辦了免費(fèi)票，從厚重的門洞下穿過，仿佛穿過一道時(shí)間的帷幕。</p><p class="ql-block">登上城墻，視野豁然開朗。城磚在午后的陽光下泛著青灰的微光，磚縫里的苔蘚和斑駁的痕跡都像是時(shí)間的筆觸。墻頂很寬，足以并行數(shù)輛馬車——這寬度是冷兵器時(shí)代的防御智慧，如今卻成了游人的漫步道。不遠(yuǎn)處有租車點(diǎn)，年輕的戀人們嬉笑著騎上雙人自行車，沿著墻頂?shù)钠教勾蟮老蜻h(yuǎn)方駛?cè)?，他們的笑聲灑在風(fēng)里，輕快得像不屬于這個(gè)地方。</p><p class="ql-block">我慢慢地走。風(fēng)從垛口吹進(jìn)來，帶著這座城市的溫?zé)釟庀?。扶著凹凸的女墻向外望，護(hù)城河像一條墨綠的玉帶，更遠(yuǎn)處，林立的高樓在天際線上勾勒出參差的輪廓。那一瞬間，有種奇異的錯(cuò)位感——我站在歷史的骨架之上，眺望的卻是它血肉生長(zhǎng)出的全新軀體。</p><p class="ql-block">這讓我想起上世紀(jì)八十年代中期第一次來西安的情景。那時(shí)的城墻遠(yuǎn)沒有這般齊整。更清晰的記憶是九十年代，因蘋果濃縮汁生產(chǎn)線的業(yè)務(wù)，我在這里住了很長(zhǎng)時(shí)間，目睹了修復(fù)工地的繁忙。當(dāng)時(shí)我并不知道，腳下這完整的城墻，曾兩度命懸一線。早在1950年，它便面臨首次拆除危機(jī)；而到1958年，當(dāng)北京等地的城墻在推土機(jī)下轟然倒塌時(shí)，西安的拆除決議也已作出，城磚被市民扒下運(yùn)回家蓋房。是幾位文物專家的緊急電報(bào)和一位陜西籍副總理的親自干預(yù)，才讓國(guó)務(wù)院在1959年下達(dá)了保護(hù)令，奇跡般地從推土機(jī)前搶回了它?？梢哉f，此刻我腳下的平整大道，是歷史在爭(zhēng)論與抉擇的夾縫中，為我們僥幸留存的一方天地。</p><p class="ql-block">這讓我想到意大利。在佛羅倫薩的街巷，在威尼斯的水道旁，你觸摸到的石頭動(dòng)輒有五六百年歷史。那種“厚重感”不是視覺上的，而是一種滲透在空氣里的時(shí)間密度，讓你每一步都踩在文化的層積巖上。西安的城墻，何嘗不是東方的“層積巖”？從隋唐的皇城根基，到明初的夯土筑磚，再到那場(chǎng)驚心動(dòng)魄的現(xiàn)代保衛(wèi)戰(zhàn)，每一層都是與時(shí)間的談判與妥協(xié)。</p><p class="ql-block">臨近傍晚，夕陽把城墻的影子拉得很長(zhǎng)。永寧門甕城里開始亮起暖黃的燈，有穿著漢服的年輕女孩在拍照，裙裾飄飄，像是從另一個(gè)時(shí)空誤入的影像。遠(yuǎn)處傳來隱約的鐘聲，也許是大雁塔的方向。我突然意識(shí)到，這座“孤城”早已不是困守的象征，而是一枚活著的印章，蓋在現(xiàn)代化卷軸的起始處。</p><p class="ql-block">如今西安成了重要的旅游城市，游人如織，萬國(guó)來客。這景象，確實(shí)容易讓人聯(lián)想“盛唐氣象”。但我覺得，真正的傳承不是簡(jiǎn)單的景象復(fù)現(xiàn)，而是一種選擇的能力——選擇記住什么，選擇以何種姿態(tài)走向未來。城墻在這里，就是一種莊嚴(yán)的選擇：我們選擇背負(fù)著歷史的重重前行，而不是輕裝走向遺忘。</p><p class="ql-block">離開時(shí)，我又回頭看了一眼。城墻在暮色中變成一道深黑色的剪影，沉穩(wěn)、寂靜，像一條盤踞的龍。它見證過刀兵、見過盛世，也目睹了近幾十年來圍繞它的所有爭(zhēng)論與抉擇。它沉默著，但它的存在本身就是最響亮的宣言。</p><p class="ql-block">而我，一個(gè)過客，在這宣言上輕輕走過，留下一個(gè)微小如塵埃的足跡，也帶走了一片沉重的、屬于時(shí)間的云。</p><p class="ql-block">2025/12/08</p><p class="ql-block"><br></p>