<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 來這小村純屬偶然。清晨，我們從吉隆坡打車出發(fā)，駛向馬來西亞最大的港口：巴生港。此行并非為港口的巨輪與集裝箱，而是為一口聞名已久的肉骨茶。華人司機未吃早餐，索性與我們同坐一桌，閑聊間，他笑著推薦：不遠處有個百年漁村，值得一探。我們欣然應允，反正今日無定程，隨緣而行，隨心而走，于是一場隨性的旅程悄然開啟。</span></p> <p class="ql-block"> 餐罷，司機便載我們來到了這百年漁村。村名海南村，馬來語稱“Bagan Hailam”——“Hailam”是“海南”的音譯，“Bagan”意為“碼頭”或“海灣”，恰如其分地訴說著它依港而生的命運。百余年前，1910至1913年間，海南先民漂洋過海來到此處，在沼澤灘涂上搭起浮腳屋，最初不過三十余人，以捕魚、販蟹為生，默默扎下根脈。至1940年二戰(zhàn)烽火燃起，大批華人南逃避難，聚居于此，人口一度逾五千，漁船穿梭如織，更借海路從泰國運來“暹米”，漁火與商舟共明，成就了一段繁華舊夢。</p> <p class="ql-block"> 遠遠地，一座巨大的廣告牌矗立村口，仿佛在向過往行人宣告：這里仍是海味的天下。盡管歲月流轉(zhuǎn)，漁村的命脈依舊是靠海吃海，這里己是來吃海鮮的天下。</p> <p class="ql-block"> 踏入村口，一排整齊的分類垃圾桶赫然入目，各種名稱標于桶面。這般細節(jié)，立馬對其心生好感。在這偏僻漁村，整潔與秩序悄然生長，仿佛是對過往粗糲生活的一種溫柔回應。</p> <p class="ql-block"> 一排大紅餐布高高懸起，仿佛紅布之下，桌椅林立，食客盈門。</p> <p class="ql-block"> 行至河畔碼頭，一只老舊的舢板靜靜泊在淺水處，船中老人低頭整理漁具，動作緩慢卻熟練。他是否正準備出航？</p> <p class="ql-block"> 我們抵達時正值退潮，灘涂裸露，泥濘泛光。這便是紅樹林間的潮間帶，海南村世代捕蟹的傳統(tǒng)場域，也是“螃蟹美食”最原始的源頭。</p> <p class="ql-block"> 俯身細看，陽光灑落泥灘，招潮蟹們毫無顧忌地橫行其間。密密麻麻的泥洞中，它們進進出出，大螯高舉，仿佛在向來客致意。那粗壯的單螯，宛如招手，又似宣示領地，憨態(tài)中透著野性生機。</p> <p class="ql-block"> 雄性招潮蟹生來一只巨螯，比蟹身還長，既是御敵的武器，也是求偶的舞具，用它威懾對手，爭奪地盤，更在雌蟹面前展示其雄性魅力；而另一只小螯則靈巧地刮取泥沙中的有機物，充當進食工具，只因這大螯實在夠不著嘴啊哈哈。</p> <p class="ql-block"> 雌蟹則雙螯細小，無需炫耀，只求實用。小爪更利于覓食與掘洞，天然分工，各得其所。自然之巧，令人嘆服。</p> <p class="ql-block"> 視頻中雌蟹小爪左右開弓，刮泥取食，動作迅捷如風，靈巧自如，仿佛泥灘就是它的餐桌，每一粒沙都藏著美美的滋味。</p> <p class="ql-block"> 抬頭望去，高腳屋凌水而立，這些居民源自海南，建筑風格亦承襲故土，<span style="font-size:18px;">為避潮水，</span>房屋皆建于離地數(shù)尺的木樁之上，“浮腳屋”由此而生。如今，這結(jié)構(gòu)被改造成傳統(tǒng)海鮮大排檔，架空通風，敞闊通透，夏夜坐于此，海風拂面，杯盤交錯，應該是別有一番漁村風味吧。</p> <p class="ql-block"> 輕輕步入居住區(qū)，清晨的居住區(qū)靜謐無聲，巷道空蕩，我們放輕腳步，就怕驚擾了還在沉睡的人們。</p> <p class="ql-block"> 那長長的高腳屋，是海南村最醒目的地標。形如“72家房客”，多戶共檐，中間一條公共走廊貫穿始終，形成獨特的“聯(lián)排浮屋”格局。這是漁村特有的聚居智慧，也是鄰里溫情的見證。</p> <p class="ql-block"> 只是鐵皮屋頂、木板墻壁，早已被百年風雨侵蝕得斑駁陸離?？烧沁@些褪色的屋檐下，曾有無數(shù)海南移民肩挑背扛，在異鄉(xiāng)搭起遮風避雨的家。熱鬧與辛酸，都藏在這層層疊疊的木紋里。</p> <p class="ql-block"> 招牌上“豬腸粉”“鹵面”幾個字，香了不知多少代人的晨昏。如今鐵皮銹蝕了，木板也松動，可巷中仍像是裹著舊時光的溫度，像風雨磨不掉的印記。難以想象，這小小漁村，曾容納過五千余人的悲歡。</p> <p class="ql-block"> 路過一間屋子，電視里正播放中文節(jié)目。一個小女孩聽見腳步聲探出頭，用標準的普通話脆生生地問：＂是誰呀？＂那聲音如清泉滴落，卻也映出此地的冷清——來者寥寥，連好奇都顯得珍貴。</p> <p class="ql-block"> 這里曾是漁船往來、漁網(wǎng)起落的繁忙碼頭，如今棧橋廢棄，木樁浸在潮泥中，木板裂開歲月的紋路，殘破的船殼上銹跡斑斑，像一段不肯褪去的記憶。熱鬧已遠，唯有寂靜與潮聲相伴。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 唉！泥灘里，再也聞不到晨霧中飄蕩的鹵面香。取而代之的，是陷在爛泥里的塑料瓶泛著冷光，碎泡沫盒散落殘樁旁，不可降解的垃圾纏滿雜草根。 文明的代價，悄然侵蝕著這片土地的純凈。</span></p> <p class="ql-block"> 新樓的影子正緩緩漫過岸線，而舊時光，卻已先被狼藉埋了半截。</p> <p class="ql-block"> 那被歲月熬軟的煙火氣，終究浸入了揮之不去的污濁里，像一盞將熄未熄的燈。</p> <p class="ql-block"> 走出居住區(qū)，一座門樓寫著《愛群劇社》。這名字，像從舊書中走出的章節(jié)。</p> <p class="ql-block"> 可別小看這看似尋常的“愛群劇社”，它已走過百年風雨。始建于1916年，由三十余位海南移民發(fā)起，初名“巴生瓊州會館”，以聯(lián)絡鄉(xiāng)情、互助謀生為宗旨。1930年，會館內(nèi)創(chuàng)辦華文小學，點亮異鄉(xiāng)子弟的讀書夢。1940至1950年代，戰(zhàn)后人口激增，會館成為海南移民的互助中心。1988年海南建省后，更名為“海南會館”。如今，它已轉(zhuǎn)型為海南文化展示平臺，老建筑猶存，戲具色彩斑斕，成為游客了解海南移民史的重要窗口。</p> <p class="ql-block"> 1920年，會館內(nèi)那方小小的瓊劇戲臺，被正式命名為“愛群劇社”。舞臺雖小，卻曾名揚新馬泰，是瓊音繚繞、鄉(xiāng)愁回蕩的圣地。一曲瓊劇，唱盡天涯游子心。</p> <p class="ql-block"> 墻上既掛中國革命先驅(qū)孫中山，也有當?shù)貒遗c州屬領導人像，更有會館先賢的紀念照。這正是馬來西亞華人會館的典型風貌——落地生根，不忘來處。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 會館外，一座神廟突兀而立，在漁村質(zhì)樸的背景中，宛如突然闖入的華麗宮殿，明黃琉璃瓦，朱紅廊柱，龍鳳雕飾栩栩如生。漁村可以破敗，但廟必須體面。這是漁民＂靠海吃海、抱團護根＂的集體意志。漁民將敬畏與希望，一并投入這座廟宇。它早已超越宗教場所，成為精神的錨點，生活的靠山。</span></p> <p class="ql-block"> 小村不大，幾步便走完。偶遇兩位壯年男子，閑坐屋前。如今巴生港口工業(yè)化，村民多轉(zhuǎn)向工廠務工，常住人口僅約四百，多為中老年人。年輕一代，早已遠走他鄉(xiāng)。</p> <p class="ql-block"> 籃球架孤零零立在荒草間，鐵圈銹跡斑斑，籃網(wǎng)早已不見蹤影，能打球的人，都老了。</p> <p class="ql-block"> 在村口等車時，瞥見地上破紙箱里，三尊廟神被隨意丟棄，泥污沾面，無人問津。</p> <p class="ql-block"> 你們應是神廟的守護者，香火繚繞中受人敬仰。今日卻被無情棄于塵泥，無人識，無人念。想想人生何嘗不是如此？放錯位置，再大的本事也成廢物。想到此處，不禁苦笑：哈哈哈。</p> <p class="ql-block"> 今日，我只是一個普通的過客。站在路的盡頭，望著前方的馬路，不禁思索：當這一代老人離去，這百年漁村還會存在嗎？若存在，又將以何種面貌示人？它會慢慢消逝嗎？而消逝，就等于從未發(fā)生過嗎？我不知道???♀?。</p> <p class="ql-block"> 只要記得這里曾人聲鼎沸過，如今卻如一本合上的舊書，只待有心人輕輕翻開。</p>