辛特拉(Sintra)小鎮(zhèn)位于里斯本西北邊約30公里處。自中世紀(jì)起，這里就是葡萄牙王室和貴族的避暑勝地，因其氣候涼爽、山林幽深，被稱作“葡萄牙的凡爾賽”。大詩人拜倫在19世紀(jì)初游歷此地時，稱辛特拉為“榮耀的伊甸園”。 <p class="ql-block">佩納宮(Palácio Nacional da Pena)就建于辛特拉鎮(zhèn)的辛特拉山頂，是辛特拉地區(qū)最著名的歷史名勝。1995年，辛特拉被列為聯(lián)合國世界文化遺產(chǎn)，以“文化景觀”之名聞名于世。如今，這里被稱為“葡萄牙的童話山城”，每年都吸引著來自世界各地的三百多萬旅行者和觀光客。</p> 佩納宮鮮艷的黃色、紅色、藍(lán)色外墻，融合哥特、曼努埃爾、摩爾及文藝復(fù)興等多種風(fēng)格，堪稱葡萄牙浪漫主義建筑的代表。它的原址是16世紀(jì)的修道院，1755年里斯本大地震后毀壞。19世紀(jì)，葡萄牙國王斐迪南二世購下廢墟，聘請德國建筑師馮·埃施韋格設(shè)計成如今的宮殿，成為葡萄牙王室的夏宮。 黃色的圓塔、紫灰的外墻、紅色的城垛，如夢似幻，仿佛童話插畫躍然山巔。國王斐迪南二世將破敗的修道院改造成浪漫主義宮殿，用哥特與摩爾風(fēng)格拼貼出心中的理想國。遠(yuǎn)處云霧翻滾，山林幽翠，游客穿梭在彩墻之間，像是走進(jìn)十九世紀(jì)的幻想。 當(dāng)金色的宮墻浮現(xiàn)眼前，給人的感覺它不屬于現(xiàn)實(shí)，更像從夢里走出的幻象。我想，這應(yīng)該就是為什么詩人拜倫稱辛特拉為“榮耀的伊甸園”的主要原因吧。 佩納宮是歐洲浪漫主義建筑精神的濃縮，一種拒絕單一風(fēng)格、追求視覺詩意的美學(xué)。如果要用一句話來概括這類建筑的共通點(diǎn)，那就是：“它們不是為居住而建，而是為夢想而建?！? 這片藍(lán)白相間的瓷磚墻面，是葡萄牙“阿祖萊荷”藝術(shù)的代表。陽光灑落時，瓷磚反射出柔和的光澤，仿佛在低語著昔日王宮的輝煌與浪漫。穿過拱門，便是俯瞰辛特拉山谷的觀景臺。 寂靜的長廊，將宮殿連接起來。 拱門上方的雕像是希臘神話中的海神“特里同”(Triton)。藝術(shù)家以奇幻的想象，將他塑造成大海與陸地的守護(hù)者——象征佩納宮連接自然與靈魂的入口。站在門下，仿佛穿越夢與現(xiàn)實(shí)的界限。 書房一隅：雕花木椅、鑲嵌珍珠母的抽屜柜、以及墻上神話題材的掛畫，構(gòu)成了一幅19世紀(jì)貴族的日常剪影。這里似乎還留有費(fèi)爾南多二世國王的身影——那位熱愛藝術(shù)與建筑的“詩人國王”，常在此構(gòu)思他的浪漫理想。 寢宮的帷幔如火焰，雕花木床散發(fā)深色光澤。這是葡萄牙王室最后一代的私人空間之一。19世紀(jì)末，王國的政治危機(jī)、共和運(yùn)動的興起，以及1908年里斯本國王遇刺，讓王權(quán)從此墜入歷史。 王后的臥室：柔和的光線透過窗簾灑在綠意盎然的帷帳上，溫柔卻不失尊貴。桌上那張泛黃的照片，記錄著昔日王后的微笑。即使王國已逝，歲月卻仍在這些細(xì)節(jié)里輕聲訴說往昔的溫情。 <p class="ql-block">作為國王費(fèi)迪南德二世與瑪麗亞二世的夏宮——佩納宮并沒有我們想象中的帝王氣派。它的室內(nèi)裝潢遠(yuǎn)談不上奢華，甚至略顯樸素；與今日那些豪門宅邸相比，也算不上張揚(yáng)。</p> 宮廷餐廳：穹頂?shù)母缣厥嚼吖芭c華麗的木質(zhì)餐椅，營造出一種神圣的儀式感。長桌上擺放著精致的瓷盤與銀具，仿佛宴會隨時就要開始。這里不僅是王室用餐的場所，更象征著昔日葡萄牙帝國的秩序與榮耀。 佩納宮中這間“鹿廳”以狩獵主題為裝飾靈感，是宮殿中最具象征意義的房間之一。環(huán)形的空間頂蓋如同花瓣般舒展，中央藍(lán)白相間的陳列臺上擺滿了王室收藏的瓷器與銀器，映襯出葡萄牙在海上帝國時代積累的財富與審美。墻上的鹿角標(biāo)本象征力量與高貴，也暗示著王權(quán)的威嚴(yán)與自然的征服之意。 柔和的燈光灑在紅色桌布上，讓整個空間在莊嚴(yán)與溫情之間找到平衡，仿佛昔日的宴席仍在繼續(xù)，笑語與杯盞聲回蕩在穹頂之下。 佩納宮的廚房，看上去跟大貴族家的差不多，但顯然沒有王室的顯赫和排場。 宮殿的中庭讓人眼前一亮——幾何藍(lán)白瓷磚鋪滿地面，阿拉伯式拱廊與文藝復(fù)興石柱共存。這是葡萄牙身份最鮮明的象征：“阿祖萊荷瓷磚”藝術(shù)。 這些圖案不僅是裝飾，更像是帝國歷史的隱喻——葡萄牙在海上帝國時代吸收了摩爾、西班牙、意大利與東方的風(fēng)格，融合為獨(dú)一無二的視覺語言。 整座宮殿順山而建，依地勢層層展開——主體約有三層樓，內(nèi)部約有三、四十個房間，每一間都不大，卻布滿細(xì)節(jié)與象征，建筑主體僅約3,000–4,000平方米。 若說規(guī)模，佩納宮比起葡萄牙王室正式居所——阿朱達(dá)宮——要小得多。后者是用來舉行典禮、接見使節(jié)的“帝國府邸”；而佩納宮，則更像是一座從童話書中走出的“夢幻城堡”。 佩納宮的游客不少，但與國內(nèi)景點(diǎn)動輒摩肩接踵的盛況相比，這里的游客密度顯然不足掛齒。 在佩納宮的高塔上，兩位游客興奮地自拍留念。云霧散開的一刻，她們身后的天空與古老的城垛交織成夢幻的背景，仿佛置身于童話的盡頭。 或許手機(jī)里的照片永遠(yuǎn)不會展示給別人看，但那一刻的心情、那一抹笑容，已成為他們生活中共同的記憶。 在佩納宮，游客們都忍不住舉起手機(jī)為自己捏上幾張。打卡照，無論是擠在網(wǎng)紅角度，還是只為到此一游，終究都是私人的——那是自己與時光短暫相遇的證據(jù)。自然，照片難免都大同小異，但記憶的刻度，卻各不相同。<br> 在佩納宮色彩斑斕的外墻前，她停下腳步，微笑著融入這座浪漫的建筑，紅裙與藍(lán)色瓷磚交相輝映，如同時間中定格的一幀美好。 我想，對于如今的攝影愛好者而言，拍照早已不僅是記錄，更是一種心境。照片能不能被稱為作品并不重要——它不是為了比賽，也不在于被點(diǎn)贊，而在于光影與情緒的共鳴。每一次拍攝，都是一次自我對話；照片定格的從來不只是風(fēng)景，也有心的律動與思緒的沉淀。<br> 當(dāng)然，職業(yè)攝影師除外。他們必須拍出最好，因?yàn)槟遣粌H是一種藝術(shù)追求，更是他們的生計來源；照片是他們賴以生存的作品，而顧客，正是他們的衣食父母。 一群游客正專注地觀賞宮殿的精美裝飾。透過摩爾式花紋的拱門，她們的表情流露出驚嘆與探尋——這正是佩納宮的魅力所在，每一個細(xì)節(jié)都讓人流連。 漫步在佩納宮的長廊，仿佛時間也柔和了起來。很難想象，如此絢爛的宮殿，竟是葡萄牙君主制走向終結(jié)前的最后一抹光。<br> <p class="ql-block">回首歷史，上個世紀(jì)初的世界，如同被卷入一場不可抗拒的風(fēng)暴，處處動蕩，一頂頂王冠相繼落地。在俄國，沙皇尼古拉二世在革命浪潮中覆滅；在法國，君主制度被斷頭臺的刀鋒所終結(jié)；而在遙遠(yuǎn)的東方，武昌城頭上的槍聲也讓危機(jī)四伏、風(fēng)雨飄搖的大清王朝最終走向消亡。腐朽的葡萄牙王室在這股席卷全球的共和大潮中也無法幸免，最終于1910年被它的人民推翻。</p> 俄國的冬宮、法國的凡爾賽宮、中國的紫禁城，和葡萄牙的佩納宮——都在各自的時代閃耀，卻也見證了“舊世界最后的輝煌”。 今天，無論是冬宮、凡爾賽宮、故宮，還是佩納宮，每年都迎來無數(shù)游客。人們前來參觀，并非為了仰望昔日帝王的顯赫威嚴(yán)，而是為了觸摸那份屬于全人類的文化遺產(chǎn)。帝王早已消失在歷史的長河中，但這些宮殿所承載的人類文明，依舊在歲月中靜靜閃耀。 游覽佩納宮后最深的感觸便是：縱然王冠已然落地，它依舊是王冠，仍栩栩生輝。