<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 因時間關系，錯過了虹夕諾雅酒店的最后一班接駁船，也錯過了登岸時碼頭上那場獨具特色的迎賓儀式。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 酒店的接待處設在渡月橋南端的渡月小橋旁，二層小樓，一樓是候船廳，二樓辦手續(xù)。樓前便是酒店的駁船碼頭。沒了駁船，只好乘酒店接駁車進山入店。車載著我們，沿碧綠的大堰川逆流而上。雖錯過了大堰川上舟楫蕩槳、粼粼波光的悠然，卻意外攬得了一番川岸上的秘境探幽——車行岸邊是俯身的親近，山風裹著草木香撲進車窗，倒比舟行多了幾分未知的悸動。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 不足兩米寬的山路被濃蔭遮蔽，隨山勢起伏蜿蜒伸展。一側是密不透風的山林與潺潺流淌的小溪，另一側則是大堰川右岸刀削般的峭壁。開車的老師傅輕車熟路，坐車的我們卻一路有驚有險——驚于山勢跌宕，如游龍過山；險于秘境幽深，似身臨淵。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 入“山門”拾階而上，狹長的“山中庭院”依山傍水地置身于山谷之中。環(huán)顧四周，青綠山水，卷軸似的在眼前展開，水墨氤氳。而這狹長庭院，恰似畫卷壓角的一枚精巧鈐印，輪廓是印面，石階、碎石、青苔是印面上深淺不一的肌理，竹林、楓樹是印邊暈開的印跡，禪房是印角那方小小的“落款”，院中二十五間獨立的客房，便如鈐印上錯落的篆字，疏疏落落地隱在肌理間，不搶風頭，卻缺一不可。風過竹林沙沙響，溪穿碎石潺潺流，連光影都踩著禪亭的檐角慢慢移。靜謐得讓人恍然隔世。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 這枚印記，可追溯四百年至江戶時代。京都商甲角倉了以，那位開拓保津川、治理大堰川，被譽為“日本大禹”的人物，在此陡壁上先筑書齋，又建宅邸，終老于山上的大悲閣千光寺。后來，私宅成了百年的“嵐峽館”，再后來，被星野集團收購，二零零九年方有今日的虹夕諾雅。四百載光陰流轉，這枚印上的紋路非但不褪，反倒更添了幾分溫潤的包漿。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 說這酒店的“奢華”，并非來自于金碧輝煌的裝飾，而是源于對稀缺資源的匠心雕琢，對自然環(huán)境的巧妙融合，對細節(jié)的極致追求，以及對幽靜氛圍的本真詮釋。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 身著藏青色日服的前臺女侍者引我們走向庭院最深處——一棟建在川畔崖壁上的傳統(tǒng)木造二層小樓，它便是這枚鈐印上的一個最核心的“篆字”：我們預訂的客房，名為“月橋”，是角倉了以最早的書齋?！安灰獙Ψ课莸慕Y構、材料做任何改動”，這是星野集團收購時房屋主人開出的條件。這棟小樓的梁柱、檐口、門框，乃至拉門上的一根根小木條，均經“水洗法”細細養(yǎng)護，呈現出自然溫潤的質感。聽了這番介紹，心中不禁一動：所謂傳承，從不是把老物件封存在玻璃柜里，而是像這樣，讓它仍能呼吸、能被觸摸，能繼續(xù)承載今人的生活與故事。探究之興中，便也多了幾分對“守護”的敬意——正是這份守護，讓這鈐印上的紋路，四百年未散。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 推開木條拉門，是一方小門廳。左邊置一小櫥柜，木紋清晰的柜面中央，擺放著一設計精美的香料袋；兩邊則一大一小地擺放著兩塊長方形帶有機構的開槽石器。石器外表令人聯(lián)想到博物館里的出土文物，雖猜這是與鎖相關的器物，卻找不出內中原理。四平方米左右的門廳地面，一半鋪著泛淡綠光色的古式地磚，一半是離地十公分的榻榻米，墻角處，一個紙制方柱燈散發(fā)著淡黃的暖光。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 換了拖鞋，拉開右側障子門，才算正式入室。先是一個不大的方廳，左側是各自獨立的衛(wèi)生間、洗漱間和浴室。雖都不太大，但都很精致，透著“剛剛好”的妥帖。浴室里，一個經打磨后的原色木質浴缸如擺件般放在地上，里面放著一個小木凳，缸沿上擱著木瓢。通往二樓的樓梯也在方廳左側，木質臺階帶著自然的紋理。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 再往里走，拉開兩道障子門，便是間偌大的鋪著榻榻米的客廳。中央擺著一張用竹片“卷”成的四人沙發(fā)，沙發(fā)的正面與左面的“墻”，是90度轉角的和式拉門。光線透過鑲嵌在木格中半透明的障子紙，把室內營造出柔和、靜謐的氛圍。拉門后面，隱藏著一道90度轉角的懸挑檐廊。推開大開大合的拉門，百年楓樹粗壯的枝干在檐廊窗前肆意伸展，對面楓山綠意蔥蔥，窗下碧綠的川水繞過匍匐在河床中的白色礁石流淌。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 上樓的樓梯沒有轉角，14個階梯直達二樓。于二樓窗廊，俯瞰山中庭院，左邊竹林掩映石階，右邊是通往禪亭的碎石小路，庭院中的客房沿山谷的弧度散落排開，與溪邊的楓樹、石上的青苔連在一起。那枚鈐印更清晰顯現：狹長的印面順著山谷鋪展，篆字般的客房點綴其間，竹樹為印邊，溪聲為印韻，連風都成了蓋印時的那口哈氣，輕而鄭重。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 二樓是現代日式風格，卻與樓下的古樸毫不違和。臥室里不再是傳統(tǒng)的榻榻米。衣柜里為每人準備了三套衣服：室內和服、室外粗布休閑服，還有一件藏青色肥大的日式外套，面料厚實透氣，像是為這山間的微涼量身定制。多功能書房里，深灰色地毯中央擺放著沙發(fā)式大臥榻和一張單人沙發(fā)，一見那臥榻，就聯(lián)想到如陷于臥榻里看書，再舒服不過。如一樓相同，90度轉角的可推拉玻璃窗，將山川河流“全景式”地引入室內——遠處的山、近處的樹、腳下的水，都像是從畫框里“長”出來的，與室內的暖光、文房四寶融在一起。一列嵯峨野觀光小火車，在彼岸的嵐山密林中由左向右穿過，如同一道流動的風景，在眼前緩緩劃過。此刻，人已不在觀畫，而是在畫中了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 虹夕諾雅將此屋命名為“月橋”，與大堰川的“渡月橋”遙相呼應。遠觀之，房屋如月下飛虹；近察之，人則如佇立橋頭。想來取名的人，定是懂這山月、懂這川橋，才會把“人在景中，景隨人動”的意境，藏進這“月橋”字中，成為這“鈐印”上最靈動的一筆。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 房內沒有電視，只有紙燈的暖光，文房四寶的清雅和山野蟲鳴。滿目的綠，幾乎將人淹沒。與現代酒店的過分便利相比，這里的些許“不便”——如廁、洗浴的上上下下，“陡峭”的14階樓梯，暖柔但不夠明亮的光線——反倒讓人返璞歸真地靜下心來。親手執(zhí)瓢，水流過指縫，蔓延到心底，那些被都市催出來的浮躁，也仿佛隨之慢慢流走。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 漫步庭院，舍卻都市喧囂，唯有茶道、焚香、禪修這些古雅儀軌與溪谷相伴。溪水潺潺，罄音清越，青苔沾著暮色，客房的燈一盞盞亮起……這所有的感受，最終都凝聚成另一枚鈐印，輕輕落在心底的那幅“青綠卷軸”之上，印下的，是一方隔世的靜謐。</p>