離開敦煌，繼續(xù)西行，進入新疆。<div> 哈密，進入新疆的第一座城市。</div> 第9站：哈密 哈密，是古絲路上重要的節(jié)點，素有“新疆門戶”和“西域襟喉”之稱，可見其地理位置的重要。這里曾是張騫，班超等使者的中轉站，也是唐玄奘西行取經的必經之路。<div> 哈密，這座歷史悠久的城市，曾經孕育了眾多古城，每一座古城都蘊含著深厚的文化底蘊，彰顯著這片土地的獨特魅力。</div><div> 哈密，歷史上曾是回王領地，多元文化在這里交融，其中“十二木卡姆”被列為世界非物質文化遺產。</div><div> 哈密，以盛產哈密瓜享譽中外，哈密瓜令人垂涎欲滴。</div><div> 來到哈密，先領略到了濃郁的新疆維吾爾族的風情。</div> 哈密回王額貝都拉原為哈密地區(qū)的封建領主，曾長期組織抵抗準噶爾部勢力的入侵，1697年他率部投降清朝，為康熙皇帝提供軍事支持，鞏固其統治地位，被康熙皇帝授與予扎薩克爵位，標志著哈密正式納入清朝版圖。 哈密回王府建于1706年，由一世回王額貝都拉經康熙帝批準，并派漢族工匠營建，歷時7年完工。該建筑群融合了中原宮殿風格與伊斯蘭藝術元素，主基調參照北京紫禁城，采用琉璃瓦頂，飛檐斗拱及金龍裝飾，是清代新疆規(guī)模最大的宮廷建筑群。<div> 這座恢宏的回王府于1931年毀于戰(zhàn)火，2004年啟動原址重建工程。復原后的回王府保留高臺土墻，園林布局等特征，重現多民族建筑交融的特色。作為哈密回王的統治中心，該建筑群見證了清代新疆多元文化互動的歷史。</div> 哈密回王是清代維吾爾族的地方封建領主，他統治的時間是：從康熙36年（1697年）第一代回王額貝都拉受封起，直至民國19年（1930年）末代回王沙木胡索特止，歷經九世，統治時間共233年。<div> 哈密回王墓是歷代回王及王室成員的墓葬建筑群，是新疆著名的伊斯蘭建筑群，是全國重點文物保護單位。</div><div> 哈密回王墓占地面積13000平米，是多種風格融為一體的墓基建筑群，具有較高的藝術造詣。哈密回王是清代維吾爾族的地方封建領主，他統治的時間是：從康熙36年（1697年）第一代回王額貝都拉受封起，直至民國19年（1930年）末代回王沙木胡索特止，歷經九世，統治時間共233年。</div><div> 哈密回王墓是歷代回王及王室成員的墓葬建筑群，是新疆著名的伊斯蘭建筑群，是全國重點文物保護單位。</div><div> 哈密回王墓占地面積13000平米，是多種風格融為一體的墓基建筑群，具有較高的藝術造詣和歷史價值。</div> 在哈密現在還流傳著“左公柳”的故事。<div> “左公柳”是晚清名臣左宗棠西征時帶領官兵栽種的柳樹，在戈壁荒漠中創(chuàng)造了千里綠色長廊。如今哈密仍存218棵百年古柳，它們不僅是生態(tài)奇跡，更象征著左宗棠收復新疆，振興邊疆的堅定精神。</div> 1880年，左宗棠奉命第二次西征，時已年近七旬，攜棺西征，與沙俄展開激戰(zhàn)，最終收復了被沙俄侵占的伊犁地區(qū)。當年在左宗棠抵達哈密時，他發(fā)現這里土地荒蕪，人煙稀少，一片荒涼景象。于是，左宗棠命令駐軍在哈密的東西河壩和臨水處廣泛栽種楊柳。左公自己也在公務之余親自攜鎬種柳，同時致力于發(fā)展農桑，獎勵耕織，興辦教育，為哈密大地帶來了綠色的希望。<div> 雖然隨著時間的遠去，“左公柳”也已大部分消失，但左公留下的不屈的精神卻永遠的留在了哈密。</div><div> 因此，來到哈密，必須要去看看百年的“左公柳”。</div> 第10站：吐魯番 離開哈密繼續(xù)西行，就到了著名的吐魯番。<div> 吐魯番是古絲路上的重鎮(zhèn)，最早生活在吐魯番盆地一帶的土著居民是姑師人，他們在吐魯番建立了姑師國，狐胡國，小金附國，車師后城長國，車師都尉國，是西域三十六國之一，扼守著絲綢之路北道的要沖。</div><div> 西漢時期，中國北部的匈奴控制著西域大部，并不斷侵擾漢朝。漢武帝派張騫出使西域，聯合西域各國，以斷匈奴的“右臂”。因此，吐魯番這塊姑師之地是開辟西域的重要通道，戰(zhàn)略地位極其重要。西漢王朝與匈奴對這姑師之地展開了長期的反復的爭奪，因此這里是連年的戰(zhàn)火硝煙。</div><div> 吐魯番包含了西域風物的全部經典：廣袤寂寞的沙漠與戈壁，戴著純白的雪冠傲岸而立的天山山脈，荒漠之中的草原，戈壁之下的清泉，還有綠潮涌動的葡萄園。</div><div> 如今的吐魯番，不僅風光旖旎，葡萄園美景舉世聞名。一進入吐魯番，第一感覺是熱，第二感覺是美。沙漠綠洲賽似江南。新疆人能歌善舞和熱情好客，令人難忘！</div><div> </div> 來到吐魯番，首先慕名去參觀著名的交河故城。<div> 古城與故城的不同在于：古城是古老而現存尚具有生命力的城市。故城是古老而現在已廢棄的城市遺跡。</div><div> 交河故城就是一座聞名世界的廢墟城市。</div><div> 交和故城據吐魯番城區(qū)只有十幾公里，坐公交車可達。越過交河，進入故城。從交河的石橋上往下看，昔日滔滔的交河水，如今變成了溪流，這條小溪還曾記得往日的故事嗎？<br><div><br></div></div> 這里經過千萬年的沖蝕，在河谷中央形成了一個柳葉狀的河心洲，四周由河谷環(huán)繞，形成了天然屏障。原始住民為避免野獸的侵害和防備部落間的戰(zhàn)爭，便選擇了這個河心洲上建造了自已的家園。<div> 史書記載：車師前國，王治交河城，河水分流繞城下，故號交河。2000多年前，這個河心洲是西域36國之一的車師前國的都城所在地，是該國政治，經濟，軍事和文化中心，其城市布局以唐代長安城相仿，城內市井，官署，佛寺，街巷以及作坊和民居都井井有條。</div><div> 交河城內的建筑物大部分是在唐代修建的，是世界上最大，最古老，保存最完好的生土建筑城市，也是我國保存2000多年最完整的城市遺跡。從空中俯瞰，交河故城就象一片大柳葉，但更象一艘雄偉的航空母艦！令人稱奇！</div> 在冷兵器時代，河水可以說是軍事防守的天然屏障，河心洲上的車師前國把自己牢老定位在防守的位置上?？上?，既使占據了有利地形，交河城卻躲避不了一次次的戰(zhàn)火紛飛。經歷千百年來的風沙與戰(zhàn)亂，與它同時興旺的高昌，樓蘭，龜茲等古國都已被戰(zhàn)火和黃沙所淹沒，而交河城，卻已然披著滿身的創(chuàng)傷頑強的屹立在我們面前。<div> 交河城因位于吐魯番盆地火焰山和和鹽山之間的豁口上，自然成為絲綢之路上位置顯著的軍事要塞。具有一夫當關，萬夫莫開之險。絲綢之路西往烏魯木齊，北抵北庭，都要經過交河，所以這里是個百戰(zhàn)之地。</div><div> 漢代的班超父子，唐代的唐玄奘以及邊塞詩人岑參都曾經到過交河城，并留下了千古佳話和詩篇。</div><div> </div> 交河故城最后毀于蒙古察合臺汗國伊斯蘭圣戰(zhàn)領袖黑的兒火者的戰(zhàn)火之中。<div> 元朝末年，蒙古貴族叛軍經過多年的殘酷戰(zhàn)爭，先后攻破了高昌和交河，屠城之后，蒙古統治者還強迫僅存的居民放棄傳統的佛教，改信伊斯蘭教，在物質和精神的雙重打擊下，交河城終于走完了它生命的歷程。</div><div> 我懷著有點沉重的心情，走完了整個交河城，感慨萬千！</div> 在從交河故城回來的路上，意外看到一處維吾爾古村落，饒有興趣的進村里看看，體驗一下維吾爾族人們的真實生活。 第二天，慕名去看蘇公塔。<div> 蘇公塔是新疆境內現存最大的古塔，它是一座造型新穎別致的塔形伊斯蘭建筑，至今已有230多年的歷史了。這座高大雄偉的古塔是清朝時期維吾爾族著名愛國人士吐魯番郡王額敏和卓為了恭報清王朝的恩遇，表達自己對真主的虔誠，并使自己的一生業(yè)績留芳后世，而自出白銀7000兩而建成。之所以被稱為蘇公塔，是因為該塔是由額敏郡王的次子蘇萊曼建造完成，故得名如此。</div> 說到額敏郡王，則讓人想起一部不太引人關注的電視劇，劇名世《吐魯番郡王》。該劇依據歷史人物額敏和卓的有關史料和民間傳說，描述了額敏和卓從一個普通的維吾爾青年成長為具有愛國主義精神的民族英雄的故事，也是一部清王朝西域平叛的悲壯史詩，同時也以藝術的手法展現了圖魯番濃郁的本土文化和豐富多彩的西部民俗風情。 在吐魯番，很遠就可以看到蘇公塔。塔高37米，下粗上細，古塔全部用磚砌而成。塔中有螺旋階梯，可到達塔頂。塔身砌滿花紋，精美絕倫。此塔給古城增添了無限生機和想象。<div> 塔旁是圓形禮拜寺，可容納千人，每周五下午在此作禮拜。</div> 在吐魯番的第二天，我們聽天氣預報說，明天要來沙塵暴。據說這里的沙塵暴 要比內地厲害多了，昏天黑地的，睜不開眼睛，無法出行。所以我決定暫時放棄去高昌故城和火焰山的計劃，馬上坐火車趕往下一站：庫車。 <div> </div> 第11站：庫車 庫車，古龜茲國之地。<div> 龜茲國，與西域36國一樣，不同的時期，隸屬于不同的政權。從西漢到如今，龜茲曾隸屬于漢朝，匈奴，吐番，突厥，契丹，蒙古等等，盡管不同的民族曾經在這里建立過各自的統治，但龜茲與西域始終一直在中國的版圖之中。</div><div> 龜茲，這個在古絲路上的西域大國，從張騫出使西域與中原王朝交往以來，一直在中國的邊境歷史上扮演著極為重要的角色。班超，呂光等英雄豪杰在此建功立業(yè)，又有無數的無名將士長眠于此。</div><div> 如今，龜茲國早已離我們遠去，它的遺址在大漠中靜靜的等待生命的最后流逝。</div><div> 世間萬事再傳奇，在歲月的長河中也終將消失。那千古流傳的龜茲國，留給我們的只剩下一堆黃土。</div> 古龜茲國于公元前176年建國，公元1001年被回鶻毀滅，存在了1000年，消失了1000年。<div> 清乾隆時期，清政府通過軍事行動統一了新疆天山南北路，將原屬準噶爾部控制的龜茲地區(qū)納入版圖，并正式命名“庫車”，并設庫車辦事大臣進行管轄。這一行政管轄鞏固了清朝對新疆的統治，并延續(xù)至今。</div><div> 《西游記》中的女兒國的故事就發(fā)生在龜茲國。唐僧西天取經，歷經九九八十一難，每一難都是驚心動魄，唯有在女兒國的遭難算是最美妙的了。龜茲的子母河，唐憎和八戒喝了它的水后，突然懷了孕，而女兒國的國王逼迫唐僧要與其完婚才可消災。后經師徒四人的努力周旋，女兒國國王最終被他們克復堅難險阻去西天取經的精神所感動，則收斂了春心，并以禮相送。</div> 如今，當年的母子河已經改稱庫車河了。<div> 庫車河是庫車的母親河。2000多年來，庫車河既創(chuàng)造了庫車綠洲造福百姓，同時也時常引發(fā)洪水給百姓帶來災難。人與河，就這樣在歷史的時空中，演繹著相互依賴，相互征服的一個循環(huán)哲學。</div><div> 庫車河穿城而過，在“龜茲古渡”的大橋下靜靜流淌，早已沒有了往日的洶涌奔騰。望著庫車河兩岸，人們有時不禁想象：昔日的女兒國里，那多情的女王陛下，你如今又在何處呢？古河尚存，而女兒已逝......</div> 龜茲，是佛教最初傳入我國的必經之路，這里的佛教印跡，這里的文化，盡管幾千年過去了，仍然讓人流連忘返。到了這里，似乎是沿著先人們的足跡，進行一次橫跨千年的游歷和一場古今對話與交流。要想了解龜茲國的佛教，自然一定要去克孜爾千佛洞看看。<div> 克孜爾千佛洞依山而建，綿延數里，氣勢不凡！其周邊的環(huán)境美麗壯闊，令人感到了無聲的震憾和豁然！</div> 走進石窟景區(qū)，首先映入眼簾的是一頜首靜坐褐黑色僧人塑像，他就是大名鼎鼎的鳩摩羅什。他生于公元344年，是龜茲國王的外甥。他9歲出家，游遍帕米爾和印度北部，尋佛求法，后被尊為龜茲國的國師。他與直諦，玄奘并稱為我國佛教三大翻譯家。鳩摩羅什去世300年后，成為唐玄奘西天取經時心中的偶像。 大師左腳撐起，右腳斜放在座墊上，右手依右膝，手掌自然下垂，手指修長而優(yōu)美，雙眼微閉，頭顱微垂。整個塑像充滿了神秘和虔誠。西域的氣氛，印度的瑜伽，相互交融。大師似乎在佛的夢幻世界里窮思若索，一派肅靜。 我知道鳩摩羅什這位大師是因為看過央視的大型紀錄片“新一帶一路”中的《一個人的龜茲》，其中講述的就是鳩摩羅什的故事。 電視里演的鳩摩羅什和眼前的塑像是多么逼真融合??！<div> 公元401年，鳩摩羅什到了長安，后秦王款待他以國師之禮。從此他就在長安從事佛經的翻譯。鳩摩羅什和他的弟子們共翻譯出佛經74部，384卷，對我國佛教文化作出了不可磨滅的貢獻。</div><div> 鳩摩羅什絕非凡人，他上通天文，下知地理，運籌帷幄，決勝千里（預測大師，屢試屢中）。他會三種語言：梵文，漢文，龜茲文，還有已消失的吐火羅文。他能夠背頌許多佛經，又通漢語，所以他翻譯的經文非常流暢，充分的表達出原著的精髓。其實，鳩摩羅什的成就原在玄奘之上，只是因為有了《西游記》，人們就只知道了唐玄奘了。</div> 千佛洞這里遠離人跡，是木扎提河把這片荒漠沖擊成一座砂巖峭壁。這里被稱為“明烏達格山”，維語意為“一千間房子”。從公元3世紀至13世紀，橫跨千年的眾多無名畫匠受佛的感召，在這里留下了精絕的色彩和線條。令人感嘆的是：佛的預兆是多么的靈驗和無奈，如果這些窟寺建在繁華的都鎮(zhèn)，那么在伊斯蘭教風靡西域的時候，克孜爾的石窟群必定會灰飛煙滅！<div> 向石窟群望去，新修的參觀棧道使得原本平實的洞窟，看上去更象一座大堡壘，宏大威嚴。</div> 千佛洞石窟群開鑿于公元3世紀，比聞名世界的敦煌莫高窟還要早300年。當時，龜茲國人口只有10萬余人，然而在千佛洞修行的僧侶就有上萬人，僧侶多的有點嚇人了，可見當時的香火是多么鼎盛。到了公元8世紀，因為戰(zhàn)亂和其它宗教勢力的進入，千佛洞開鑿洞窟的敲打聲聲漸漸停止了。<div> 千佛洞共有洞窟236個，其中保存比較完整的有135個，石窟內有壁畫的80個，壁畫現存一萬余平方米，是千佛洞最珍貴的寶藏。它不同于莫高窟的單一的漢唐風范，而是雜揉了中國，印度，波斯，希臘等諸多的藝術風格。因此，敦煌藝術研究院前院長范文杰先生曾說：研究敦煌藝術的深層次問題的鑰匙在克孜爾千佛洞。</div><div> 千佛洞里的壁畫既有漢文化的影響，也有對外來文化藝術有選擇的巧妙接受，更是古龜茲畫師非凡畫技和智慧的顯現。他們用粗獷有力的線條，一筆勾畫出雄健壯實的骨骼，用色彩烘染出豐富圓潤的肌膚，輕輕一筆畫出均勻的衣褶，又借助一條飄逸的長帶，表現出凌空飛舞自由遨翔的意境，使人一看到那些飛天，便有“天衣飛揚，滿壁風動”之感。</div><div> 我們好好欣賞一下那精美絕倫的壁畫吧：</div> 在眾多的壁畫中，講解員特意給我們講了一幅生動而有意思的壁畫《降三魔女圖》：釋迦牟尼端坐在臺上，未著衣帶，瘦若干柴，肋骨條條可見，雙臂似兩根白骨。畫面所表現的是忍饑苦行的情景。在他的右側，站著三位艷麗的魔女，其中前面的有位全身赤裸，左手指向佛身，右手插腰，雙腳叉步，擺出優(yōu)美的身姿。這神態(tài)妖冶，豐乳肥臀的魔女，與面容苦槁，與莊嚴端坐的佛，形成了形態(tài)與神態(tài)的極為鮮明的對比。<div> 這幅壁畫描繪的情景是：釋迦牟尼出家后，修行6年無所收獲，便在菩提樹下入禪冥思，以求佛道。就在他將成正果時，魔王派來善行幻惑之法的三個魔女，向釋迦進行誘惑，以阻止他得到正果。而釋迦面對三個魔女的媚態(tài)無動于衷，坐懷不亂，目不邪視，不為所動。盡管魔女脫解衣裳，或歌或舞或動腰身，搬出種種媚惑之態(tài)，而釋迦依然故我，心只向佛，表現出超人的堅強意志。</div> 令人扼腕的是，這些浸透著古龜茲人心血的驚世之作，在苦難深重的舊中國，卻屢遭外國列強的所謂考古隊的竊取和掠奪。甚至在取不走的時候，這些“文明人”還對洞窟進行了瘋狂的破壞。<div> 30年代初，德國“考古隊”勒柯克，從千佛洞盜走的壁畫，塑像和其它藝術品達上百箱。英國的斯坦因等人也來到這里盜走大量的從石窟中切割下來的壁畫。</div><div> 洋盜賊們的瘋狂掠竊，極大的破壞了千佛洞壁畫的完整性，留下的驚世的遺憾！一位西方學者曾感嘆：這里的每一幅壁畫都是無價之寶，在這里隨便撿一塊瓦片，都比美國的歷史長！</div><div> 遍體鱗傷的千佛洞，在默默的向我們講述著昔日的悲慘故事。</div> 西域歷史上有“萬里佛國”之稱。公元4到5世紀，佛教已成為新疆地區(qū)的主要宗教，佛寺佛塔林立，僧侶成群，那時還沒有人知道伊斯蘭教是什么。而如今的庫車，除了幾處石窟群之外，就再難見到佛教和漢文化的蹤影了，隨處可見的是堂皇的清真寺，作禮拜的人絡繹不絕。那么，這里是什么時候改信伊斯蘭教的呢？<div> 伊斯蘭教最先進入喀什，當時喀什的統治者喀喇汗王朝最先接納了伊斯蘭教，這種接納是用和平的方式進行的?？傻搅撕髞?，喀什向和田，庫車，吐魯番等地擴張伊斯蘭教時，所用的方式卻是發(fā)動圣戰(zhàn)，用鐵蹄和大刀強迫人們改變信仰。</div><div> 16世紀初，伊斯蘭教勢力把佛教徹底排擠出新疆，從此，伊斯蘭教成為新疆的主要宗教。我也看到，在這里伊斯蘭教和佛教是不能共存的，在所有的石窟群游覽區(qū)里你看不到一個維族人。</div><div> 公元1758年，清朝軍隊平定了準噶爾叛軍后，將龜茲歸入大清管轄范圍，改名為庫車，并設立“庫車世襲回部親王”，管理天山南部維吾爾族大部地區(qū)。</div><div> 庫車回部親王一直世襲至今。最后一位世襲親王達吾提.麥合蘇提親王于2014年7月在庫車王府病逝，享年88歲。至此，庫車世襲親王制度宣告結束。</div><div> 所以，我們要去具有傳奇色彩的庫車王府看一看。</div><div> 庫車王府是融合中原地區(qū)和伊斯蘭風格的宮殿，王府內現設有博物館，文物館，庫車王官邸和清代城墻，還有庫車王家族史介紹和特色美食等等，讓人們了解12代庫車王的190年統治和生活的歷史。</div> 聽說庫車老城要進行拆遷改造，我們得馬上去老城看看，看看老城的原始風貌和人文風情。 庫車還有一個必去之地，那就是天山大峽谷，或稱庫車大峽谷。<div> 1999年3月28日，庫車維族農民阿布來提.買買提在庫車以北70公里的大山里采藥時，突然遭遇暴雨，他在避雨時無意中闖進一座石窟，并驚奇的發(fā)現了石窟里的彩色壁畫。消息傳開以后，這座石窟和石窟所在大峽谷很快便名聲大噪了！于是庫車政府文保部門把這座石窟命名為“阿艾石窟”，不被人知的峽谷被命名為“天山大峽谷”。</div><div> 就這樣，在古絲路的黃金旅游線上又新增了一顆璀璨的明珠。這個“天山大峽谷”也在2004年入選“中國最美十大峽谷”之一了。這座石窟的發(fā)現（據說發(fā)現者阿布來提.買買提得到了政府的重獎），拉開了神秘大峽谷擁抱八方來客的序幕。</div><div> 這樣一處神秘的地方，我們當然要去看看。</div><div> 從庫車城里去大峽谷，當時還沒有公交車或旅游車，只能包車前往。這一段路正是著名的獨庫公里其中的一段，一路上風光壯美，可以觀賞到奇特的雅丹地貌，還有一處叫作“布達拉宮”的神奇景觀，真是一路驚喜不斷！</div> 到了大峽谷景區(qū)，老遠就看見一片連綿起伏的紅色群峰。<div> 庫車大峽谷是天山支脈克孜利亞山中的一條峽谷，由紅褐色巖石經過大自然億萬年的風刻雨蝕而形成。紅褐色的山體直插云天，在陽光的照射下，猶如一束束燃燒的火焰，給人以強烈的視覺沖擊。</div><div> 進入大峽谷之后，我先去阿艾石窟看看。石窟在半山腰，以前要登繩梯上去，現在修了棧道，可以繞行上去。</div><div><br></div><div><br></div> 找到阿艾石窟，其實它很小，只能容下幾個人。石窟里還殘留著壁畫，講述著當年的故事。 參觀完阿艾石窟，便開始了大峽谷的夢幻般的游覽。 在谷底走到一處崩塌巖的地方，已經用了兩個多小時，雖然還沒有盡興，但也只能到此為止了。<div> 原路返回，回到大峽谷的入口處，回頭再看看壯美的紅色群峰，心里想著：我會再來的！</div> 第12站：阿克蘇 離開了庫車，按計劃繼續(xù)旅行，就到了阿克蘇。<div> 阿克蘇自公元前60年起就被納入西漢西域都護府管轄，唐朝遷安西都護府于此，進一步強化了阿克蘇作為西域貿易網絡核心的地位。</div><div> 如今，阿克蘇作為南疆的重要交通樞紐，它仍然保留著古絲路北道的商貿傳統，現代物流業(yè)延續(xù)了古代商隊的職能，見證了古絲綢之路的傳承。</div><div> 我們在阿克蘇要作一下休整，沒有再去周邊游歷，就在城里轉了轉。</div> 在阿克蘇休整了兩天，又繼續(xù)前行。 第13站：莎車 莎車，古絲路上的重要結點和軍事重地，具有3000多年的歷史,是西域三十六國之一。莎車在歷史上曾多次成為西域名聲顯赫的部落國家中心，如莎車國，渠沙國，葉爾羌汗國等等。漢晉時期，莎車就已納入西域都護府管轄，明清時期成為葉爾羌汗國的中心。作為古絲路上的要沖，玄奘法師西天取經回來時，曾在莎車停留講經三天。<div> 莎車，這座被昆侖山與沙漠環(huán)抱的絲路古城，3000多年的歷史沉淀出多元文化交融的獨特魅力，從蒙古維吾爾族的形成到十二木卡姆的悠揚樂章，每一處王陵石棺都鐫刻著東西方文明碰撞的傳奇。</div><div> 來到莎車，這一座往往被人們忽略的南疆小城，真的是讓人眼前一亮，出乎意料的美！</div> 在莎車，我們最先被震悍憾到的是葉爾羌汗王宮，真沒想到在這樣一座小城里，居然有這樣一座雄偉壯觀的王宮建筑群。盡管它沒有對外開放，但僅從外觀上就已經讓人感受到它的奢華和魅力！ 這座融合伊斯蘭與中亞風格的歷史建筑群，曾是葉爾羌汗國的政治中心。1514年，察合臺后裔賽義德在莎車建立葉爾羌汗國。現存王宮建筑始建于1533年，是為紀念首任汗王蘇里唐.賽義德而建，經過6代汗王更迭，1680年毀于準噶爾戰(zhàn)火，現在的王宮是嚴格依據史料重建的，整體布局還原了汗國鼎盛時期的宮廷規(guī)制。新王宮設置民族文化展陳，定期舉辦十二木卡姆的演出等活動。遺憾的是，我們不能進王宮里參觀，一睹它的真容。 王宮建筑群與葉爾羌汗國王陵和阿曼尼莎罕紀念陵構成了一個三角文化區(qū)，步行范圍內還分布著保存完好的喀贊其傳統民居群，如此密集的旅游空間的分布，為來訪的游客們倍感興奮和激動。<div> 王宮建筑群的對面，就是阿曼尼莎罕紀念陵。</div><div> 阿曼尼莎罕是葉爾羌汗國第二代汗王拉失德的王妃。她13歲入宮，34歲時因難產而去世。阿曼尼莎罕從小就對詩和音樂有濃厚的興趣。她天資聰明，能歌善舞，能詩能文，是為才華出眾的奇女子。</div><div> 阿曼尼莎罕經常拜訪社會藝人，詩人，民間歌手，并整理創(chuàng)編出集維吾爾古典音樂之大成的《十二木卡姆》，使民間音樂成為科學，系統，嚴謹的曲目。如今，《十二木卡姆》已經馳名中外，是維吾爾樂舞藝術的稀世瑰寶，是國家級非物質文化遺產。</div><div> 阿曼尼莎罕的一生，為豐富和繁榮維吾爾文化作出了杰出的貢獻。</div><div> 阿曼尼莎罕紀念陵建于1992年，它修建在一座高2米，寬10米，長10米的正方形基座上，陵頂為圓塔狀，宮墻上鑲有“木卡姆”十二套曲名。整座紀念陵集古代與現代伊斯蘭建筑之精華，富有獨特的光彩和魅力。</div><div> 如今，她的陵墓依然圣潔高雅，每當風過，仿佛還能聽到那些流傳了400多年的旋律在耳邊回響......</div> 在阿曼尼莎罕紀念陵的旁邊，就是莎車王陵。<div> 莎車王陵是葉爾羌汗國王的陵園，亦被稱為阿勒屯魯克麻扎，自1533年誕生以來，這里逐漸演變?yōu)樯噰踝宓墓餐牧陥@。在這座陵園里，共安葬了13位國王，44位王室成員，其中包括葉爾羌汗國的11代汗王，部分王妃，大臣和學者。</div><div> 不同于中原帝陵的厚葬習俗，莎車王陵以簡潔的地上石棺為形制，并允許對維吾爾音樂作出杰出貢獻的個體葬在王陵的一側（阿曼尼莎罕陵）。</div><div> 的確，莎車王陵太過簡潔，無法和中原的皇陵相比啊！</div> 初入莎車，就看見了那屹立在黃土之上古城墻。這座古城墻，自漢代奠基，唐代增廣，清代再次修繕，雖經無數風雨侵蝕，僅余殘垣斷壁，但其夕日的雄姿依舊可辨。拱形的門洞，厚重的墻體，威嚴的城樓，都在這片土地上留下了統一的土黃色的印跡，與灰蒙的天空相映在一起，顯得更加肅穆而莊重。<div> 古城墻下，格外的寧靜，幾乎看不到行人，更增添了幾分歷史的滄桑與孤寂。</div> 這座歷史悠久的古城，不僅承載著古絲路上的輝煌歲月，更見證了葉爾羌汗國的繁榮與衰落。在城墻上的每一塊石頭上，似乎都能聽到歷史的回想，感受到那曾經輝煌一時的葉爾羌汗國的氣息。雖然時光荏苒，但這座古城依舊頑強的保留著那段歷史的印跡，讓后人得以窺見那遙遠的過去。 在莎車還有一處遺跡：玄奘講經臺。<div> 相傳，玄奘法師從印度取經東歸時（公元643年），曾路過莎車。他在莎車城東城門旁（即現在的奴如孜墩遺址處）修建了講經臺，他在臺上為當地居民講法三天。當時莎車城共有居民3萬人，聽講經人數超過百分之九十以上，盛極一時。其講經場景在《大唐西域記》中有詳細記載。</div><div> 這一處遺址，現存12米高的夯土堆砌結構，其內部曾出土宋代錢幣，具有1200年的歷史。</div><div> 就是這么一個大土堆，這座裸露泥土堆砌的臺子，在此屹立千年而不倒，也堪稱一個地質奇跡了。</div> 漫步在莎車的街巷里，隨處可見伊斯蘭風格的建筑，如繁復裝飾的門庭，藍色洋蔥頭穹頂和尖頭拱門，無不透露出濃郁的異域風情。<div> 在歷史風情的老城區(qū)，清真寺和老民居眾多，那里真正的顯現了當地人的市井生活。在這里，可以看到維族老人們喝茶聊天，街巷里的孩子會以熱情的笑臉面對每一位游客。</div> 逛街時無意間來到了十二木卡姆廣場，這里是十二木卡姆藝術的重要傳承地，廣場上有木卡姆傳承中心和藝術團，定期舉辦《十二木卡姆》經典演出。<div> 廣場內設有大型浮雕，以葉爾羌汗國時期木卡姆藝術發(fā)展為脈絡，刻畫了阿曼尼莎罕整理十二木卡姆樂曲的歷史場景。浮雕非常精美！</div> 在莎車這樣風沙干燥的地方，聽說還有一處難得的濕地公園，我們得去看看。<div> 莎車濕地公園于2014年被批準為國家濕地公園，占地面積60余平方公里，處于葉爾羌河古道附近，景區(qū)內含有島嶼，沙丘，蘆葦蕩，飛鳥和多種奇特的沙生植物。這里也是沙漠運動，沙漠探險等活動的理想之地。<br><div> 濕地公園里有美麗的自然景觀，蜿蜒的小徑，蔥郁的樹木，清澈的溪流，每一處都充滿了自然的韻味。漫步其中，感受大自然的寧靜與和諧。</div></div> 在2000多年的歷史長河里，莎車從沒有缺席。千年的莎車早已褪去了曾經的繁華，經歷滄桑和歲月的變遷，卻依然不減當年的風采。<div> 都說北疆看風景，南疆看人文。而一說到南疆，人們首先想到的是喀什。但是當喀什被無數人熟知時，還有一座美麗的南疆小城——莎車，被人們忽略了！我們的此訪，添補了這一空白。</div><div> 離開莎車，我們走向另一座南疆小城：葉城。</div> 第14站：葉城 葉城也稱”葉爾羌”，是喀什地區(qū)下轄的邊境小城，它南依昆侖山脈，北接塔克拉瑪干沙漠，與巴基斯坦，印控克什米爾接壤，邊境線長達80千米。<div> “ 葉爾羌”是突厥語，意為“土地寬廣”或“崖上的城市”，西漢時期，葉爾羌為西域三十六國之一的”西夜國”。</div><div> 葉城是古絲路南路的重鎮(zhèn)，素有“昆侖第一城”之稱，這里還是219國道（新藏公路）的起始點——零點，平均海拔4500米，要翻越16座冰達坂，是海拔最高，道路最險的高原公路。對于常年來往于新藏線的人們而言，葉城既是穿越天險的起點，也是完成運輸使命的象征性歸宿。</div><div> 來到葉城，這里似乎沒有公交車，我們覺得風和日麗的就走路進城，大約要走了半個多小時。好在一路走，一路看風景，順便逛逛街。</div><div> </div> 葉城，位于新疆的西南部，是古絲綢之路南道上的重要驛站，商旅要在此休整，補給后繼續(xù)向西行進，先到莎車，然后到達古絲路中國段的終點——喀什。<div> 在古絲路上，遺落了太多的明珠。千百年前，絡繹不絕的商隊伴隨著陣陣駝鈴聲，從中原出發(fā)穿過沙漠戈壁前往西域。異彩紛呈的各地文化在這條道路上融合交匯，造就了輝煌璀璨的絲綢之路?，F在，我們又來探訪一座曾經繁盛一時的西域古國。</div><div> 在葉城的茫茫沙海中，有一座沉睡了千年的古城——錫提亞謎城。之所以稱之為“謎城”，是因為它的身上存在著太多尚未解開的謎團。上個世紀二三十年代，考古科學家發(fā)現了這個古城遺址，讓錫提亞謎城第一次出現在大眾視野里。</div><div> 錫提亞古城經考古專家推測：它可能建于唐宋時期，它可能是成吉思汗 1218年西征時所屠城的可汗城，有待進一步考證。于是，這座古城，就好象一本被歲月塵封的古籍，每一頁都寫滿了不為人知的故事。</div><div> 2012年，人們在古城的遺址基礎上用生土復原了古城的建筑群，保留了它的西域文化和絲路元素，還原了古城遙遠的面貌，讓現在的人們在這里仍能感受到濃郁的歷史氛圍和異域風情。<br><div> 我們來到葉城的首要目的地是看看神秘的錫提亞謎城。</div><div> 走進錫提亞謎城，土黃色幾乎占據了整個視野。這里沒有古色古香的亭臺樓閣，沒有光彩奪目的桂殿蘭宮，有的只是一望無垠的荒漠與形形色色的黃土建筑。隨然這里很多建筑都是在遺址的基礎上重新修建的，但極大的保留了西域特色和古城原有的風格，很少現代的痕跡。漫步其中，望著眼前的牛頭羊頭狀的裝飾物，讓人感受到了塵封已久的西域風情。<br><div> </div></div></div> 站在古城之上，環(huán)顧四周，只見黃土建筑群連綿起伏，它們或是古城的殘垣斷壁，或是古老的墓葬群，共同構成了這片獨特歷史景觀。<div> 古城猶如一個沉默的守護者，城垣雖以斑駁，卻難掩昔日的輝煌與壯麗。散落的城內角落里的陶片，瓷片，灰土，紅燒土和人骨的遺跡，仿佛是古城與今人的對話使者，它們在默默的講述著那些被遺忘的故事。</div> 在黃色宮殿的地下，還有一個神秘的洞穴，那里是一個西域三十六國的文化展廳，那里通過油畫，雕塑，視頻等方式展示了西域三十六國歷史和文化特色，千萬不要錯過哦！ 漫步在古城里，時時會感受的當地維族人的熱情好客，對于遠道而來的客人，他們載歌載舞，表演維族姑娘出嫁，還表演西游記，游客們也被感染而加入到他們的歌舞之中。 離開葉城之后，我們就直奔喀什。 <div><br></div>