<p class="ql-block">瑞士，阿爾卑斯雪山下的童話世界，我曾在2005年夏的“歐洲五國游”時到過。踏上瑞士土地，就像走進(jìn)了夢幻畫卷，每一處都是驚喜！時隔二十年，很想再去深度旅游的地方。</p> <p class="ql-block">能說會寫流利英語的蜜兒為滿足我的心愿，決定利用“十一”假期和公休，陪我與依伴一起去瑞士及法國自主游。9月26日我們搭乘東航班機(jī)從浦東機(jī)場出發(fā)，開啟了為期十三天的旅程。</p> 蘇黎世：金幣與鐘聲的城市 <p class="ql-block"> 《旖旎蘇黎世》</p><p class="ql-block">湖鏡涵城影，云帆綴琉璃。</p><p class="ql-block">金融流彩溢，古塔暮鐘遲。</p><p class="ql-block">花橋虹貫岸，雪嶺玉橫帷。</p><p class="ql-block">一脈琉森水，千年歐陸姿。</p><p class="ql-block">若說日內(nèi)瓦湖是一位不食人間煙水的貴族少女，那么蘇黎世便是一位身著熨帖西裝、指間沾著墨水與金幣氣息的儒雅紳士。他并非不近人情，只是他的故事，需要穿過利馬特河上那座著名的班霍夫大橋，到河的左岸去尋覓。</p> <p class="ql-block">蘇黎世，位于瑞士聯(lián)邦中北部，是瑞士第一大城市和最重要的工商業(yè)城市、蘇黎世州的首府，全國政治、經(jīng)濟(jì)、文化和交通中心，也是全歐洲最富有的城市。該市已連續(xù)多年被聯(lián)合國人居署評為全球最宜居的城市之一。</p> <p class="ql-block">班霍夫大街，始建于公元前15年羅馬時期，呈南北走向，北起蘇黎世中央火車站（Bahnhof Zürich HB），南抵布爾克利廣場（Bürkliplatz）湖畔。??歷經(jīng)2000余年發(fā)展成為全球最昂貴商業(yè)街之一，被譽為世界最長且最昂貴的購物大道。全球頂級奢侈品櫥窗與藍(lán)色電車共存的金融街區(qū)。??</p> <p class="ql-block">?頂級品牌聚集?：擁有Cartier、Bvlgari等200余家奢侈品牌專營店，瑞士手表專柜價格較國內(nèi)低10-15%。???</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">銀行密度全球第一?：聚集瑞士國家銀行、UBS等200余家金融機(jī)構(gòu)，黃金交易量占全球1/3。??</p> <p class="ql-block">市區(qū)被利馬特河分為東、西兩岸。西岸是蘇黎世的老城區(qū)，而東岸則是蘇黎世的新城區(qū)。腳步一踏上左岸老城那些被歲月磨得溫潤的石板路，世界的節(jié)奏便陡然慢了下來。而創(chuàng)建于1898年的瑞士國家博物館，就在蘇黎世中央火車站的對面，是一個城堡模樣的建筑群。這座如迷宮般的建筑里有100多間陳列室，收藏著自新石器時代以來的瑞士歷史和文化。</p> <p class="ql-block">1世紀(jì)中葉起，羅馬人統(tǒng)治此地，并在林登霍夫山丘上建立碉堡和關(guān)卡，當(dāng)?shù)厝朔Q此地為Turicum（軍事稅卡)。公元5世紀(jì)，日耳曼人的阿勒曼尼部落取羅馬人而代之，成為這塊土地的所有者；8世紀(jì)，強盛的德意志卡洛林王朝將蘇黎世擴(kuò)建成他們帝國的一個重要據(jù)點。而該城標(biāo)志性建筑，即始建于1100年前后的蘇黎世大教堂（又稱雙塔大教堂、格羅斯大教堂），就出自德意志皇帝查理曼之手。</p> <p class="ql-block">我們到達(dá)時，恰遇羅馬雙塔大教堂關(guān)閉修繕。然而，其雙塔的輪廓，正緩緩探出遮蔽的防護(hù)圍擋，如長安女“猶抱琵琶半遮面”，當(dāng)教堂鐘聲響起，似“轉(zhuǎn)軸撥弦三兩聲，未成曲調(diào)先有情。弦弦掩抑聲聲思，似訴平生不得志。低眉信手續(xù)續(xù)彈，說盡心中無限事。”</p> <p class="ql-block">沿著利馬特河邊看邊走，時不時地舉起手機(jī)信手拈來。街道兩旁巨大斜頂?shù)墓爬戏课?，窗臺上盛開著天竺葵或三色堇，熱熱鬧鬧的，像是給這沉郁的建筑系上了一條鮮艷的絲巾。</p> <p class="ql-block">九月底十月初的瑞士已進(jìn)入深秋，整個蘇黎世層林盡染，一些彩葉植物開始蛻變原來的顏色。</p> <p class="ql-block">利馬特河岸與老城被橙黃山毛櫸點綴，秋雨為古老街道增添故事感。</p> <p class="ql-block">河的右岸，銀行櫥窗里閃爍著冷靜的電子數(shù)字，書店、古董店、小巧的畫廊藏在不起眼的角落，門上的銅鈴已生了綠銹，推門進(jìn)去，帶起一陣清脆的叮咚聲；圣母大教堂廣場上的跳蚤市場，售賣各種各樣的雜貨，不少是二手舊貨；人流攢動，仿佛驚醒了一個做了百年的夢。</p> <p class="ql-block">瑞士的富庶，在此處體現(xiàn)為一種低調(diào)的精致。人們說話的聲音很輕，舉止從容，仿佛擁有無窮的時間。看著有軌電車不慌不忙地駛過，它的樣式古典得像是從上個世紀(jì)穿越而來，卻又與這城市渾然一體。</p> <p class="ql-block">大教堂橋（Münsterbrücke）是蘇黎世利馬特河上的一座重要橋梁，位于中世紀(jì)老城歷史核心區(qū)，因連接蘇黎世圣母大教堂與蘇黎世大教堂而得名。該橋被列入瑞士國家和區(qū)域重要文化財產(chǎn)名錄。</p> <p class="ql-block">橫跨利馬特河上的大教堂橋頭，一尊青銅騎士雕像靜靜地佇立著。</p> <p class="ql-block">那是曾經(jīng)擔(dān)任蘇黎世市長多年的漢斯·瓦爾德曼（Hans Waldmann，1435-1489年），是他在1477年的南錫戰(zhàn)爭中率領(lǐng)山民軍團(tuán)擊敗勃艮第公爵查理一世，奠定了瑞士聯(lián)邦崛起的基礎(chǔ)。</p> <p class="ql-block">蘇黎世圣母大教堂是蘇黎世的一座歸正會教堂，位于利馬特河西岸，與蘇黎世大教堂隔河相望。該教堂始建于853年，由日耳曼國王路易二世為其女兒建立，最初為本篤會修女院，擁有免賦稅特權(quán)并直接受王室管轄。教堂主體為哥特式建筑，內(nèi)部設(shè)有羅曼式唱詩班席位及耳堂。</p><p class="ql-block">進(jìn)入?yún)⒂^每人須付費5元瑞士法郎。</p><p class="ql-block">。</p> <p class="ql-block">圣母教堂始建于853年，日耳曼國王魯?shù)婪蚨酪耘有薜涝旱拿x修建，12-15世紀(jì)被重修為哥特式風(fēng)格，它引人注目的就是人們嘖嘖稱奇的綠色尖頂，而鐘塔是在1732年之后才搭建上去的。</p> <p class="ql-block">始建于9世紀(jì)中葉的圣母教堂，日耳曼國王魯?shù)婪蚨酪耘有薜涝旱拿x修建，12-15世紀(jì)被重修為哥特式風(fēng)格，以綠色尖頂和纖細(xì)鐘塔為標(biāo)志特征的鐘塔是在1732年之后才搭建上去的。</p> <p class="ql-block">在教堂入口的左側(cè)，你會看到一幅異于其他教會典雅的彩繪玻璃，這是著名畫家馬克·夏卡爾在90歲高齡設(shè)計的彩色玻璃窗，取名“玫瑰花窗”，極具標(biāo)志性，他用獨特的筆觸描繪了基督像。而入口的右側(cè)北長廊上的彩繪玻璃則出自賈克梅提之手。</p> <p class="ql-block">“他的大腦某處一定藏著一個天使”。畢加索曾這樣評論他的藝術(shù)同行馬克·夏可爾。</p><p class="ql-block">1887年出生于白俄羅斯維捷布斯克的夏卡爾，給耶路撒冷猶太教堂繪制的玻璃花窗而聞名于世。1967年，當(dāng)接到蘇黎世圣母教堂牧師福格桑格慕名聘請時，已年逾80歲的夏卡爾欣然接受，他將圣經(jīng)中的場景融入手繪之中。在畫中，天堂與天空融為一體，耶穌漂浮其中，而生命本身流光溢彩，基督正向人們升騰而至。</p> <p class="ql-block">1978年，馬克·夏卡爾完成了唱詩樓的彩繪花窗之后的8年，他已逾90高齡又創(chuàng)作了祭壇上方的玫瑰花窗，這是玻璃藝術(shù)又一大師級的杰作。</p> <p class="ql-block">瑞士藝術(shù)家奧古斯托·賈科梅蒂于1945年創(chuàng)作9米高的玻璃彩繪窗《天堂》，描繪上帝手持地球儀，身旁是耶穌與舊約中的八位先知。</p><p class="ql-block">世界各國來蘇黎世的游客，均會慕名而來觀賞夏卡爾和賈科梅蒂的玫瑰花窗。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)設(shè)有5793根音管的蘇黎世州最大管風(fēng)琴，最長的音管有10米，最短的才4厘米。很多歐洲著名的管風(fēng)琴家都曾在這部風(fēng)琴上演奏過，法國著名作曲家、管風(fēng)琴家馬賽爾·杜普雷是首演者。</p> <p class="ql-block">1900年的改建施工中，人們在唱詩樓下發(fā)現(xiàn)了地下墓室與殘垣，供奉著9世紀(jì)的宗教圣器和重要人物的遺骸。今天，這里是成為教堂的歷史展廳。</p> <p class="ql-block">奧斯古丁巷，位于老城區(qū)，是蘇黎世最富魅力的歷史小巷。石板路兩旁矗立著色彩繽紛的挑樓建筑，懸掛瑞士國旗，現(xiàn)為工藝品店、咖啡館和書店聚集地，充滿浪漫懷舊風(fēng)情。??</p> <p class="ql-block">漫步街巷，象走進(jìn)一個中世紀(jì)的建筑博物館；狹窄的街道兩旁，古老的建筑錯落有致，保留了大量的歷史元素，從古樸的門窗到獨特的屋頂設(shè)計，無不透露出當(dāng)年的生活氣息。</p> <p class="ql-block">漫步在中世紀(jì)鋪就的狹窄鵝卵石小道上，仿佛穿越時空，回到了那個古老的時代。</p> <p class="ql-block">圣彼得大教堂是蘇黎世現(xiàn)存最古老的三大教堂之一，始建于公元857年。教堂現(xiàn)存主體建筑于1706年完成重建，是瑞士宗教改革后新教主導(dǎo)時期首座落成的教堂。教堂標(biāo)志性鐘樓建于1534年，其直徑8.7米的鐘面為歐洲最大教堂鐘表盤，配備長3米的時針與4米的分針。該鐘樓在歷史上曾承擔(dān)城市火災(zāi)監(jiān)控職能，通過懸掛旗幟指示火源方位。由于瑞士政府對教堂進(jìn)行內(nèi)部修繕而關(guān)閉，所以只得外觀其樣貌，留存此照。</p> <p class="ql-block">秋意沿著利馬特河流淌進(jìn)城市的每一個角落，整座城市如巨幅風(fēng)景明信片在眼前徐徐鋪陳。</p><p class="ql-block">登上林登霍夫山，最高處就是林登霍夫公園俯瞰整座蘇黎世層林盡染。</p><p class="ql-block">山頂噴泉叫海德微格噴泉（Hedwig Fountain），建于1912年。噴泉邊的雕像是一位全副武裝的女性，是為紀(jì)念1292年蘇黎世人反抗奧地利哈布斯堡軍隊圍城的一樁事件，那次圍城時，蘇黎世的男人都異地征戰(zhàn)，城里的女人于是都穿上盔甲以迷惑哈布斯堡軍隊。</p> <p class="ql-block">又稱“林登霍夫噴泉”，一尊身披盔甲手持戰(zhàn)旗腰掛利劍的女神雕像，紀(jì)念蘇黎世婦女們在1292年的那次被哈布斯堡軍團(tuán)圍城時，披甲上陣娘子軍，震懾了敵軍，演繹了瑞士版的“空城計”。</p> <p class="ql-block">黃色的建筑是古老神秘的共濟(jì)會。共濟(jì)會團(tuán)體是資本家的一個共同體聯(lián)盟，是西方國家政府和政黨高層的幕后主要操控勢力，共濟(jì)會的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)是建立大一統(tǒng)的世界政府或世界聯(lián)邦政府。</p> <p class="ql-block">當(dāng)我們氣喘吁吁地立于林登霍夫山頂，整個蘇黎世便如一幅巨大的地圖在腳下鋪開。利馬特河像一條碧綠的綢帶，將城市優(yōu)雅地分成兩半。</p> <p class="ql-block">而最撼人的，是那一片無盡的、鋪展到天邊的紅色屋頂。它們并非雜亂無章，而是以一種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、德意志式的秩序排列著，在秋日明凈的陽光下，呈現(xiàn)出一種溫暖而厚重的赭紅色。</p> <p class="ql-block">這紅色與河流的碧綠、教堂銅頂?shù)那嗑G交織在一起，構(gòu)成了蘇黎世沉穩(wěn)的底色。風(fēng)中傳來隱約的鐘聲，不是急切的通知，而是悠揚的報時，一聲一聲，敲打著流逝的光陰。</p> <p class="ql-block">蘇黎世湖波光粼粼，游艇如白色的水黽，在鏡面上劃出細(xì)長的漾痕。</p> <p class="ql-block">在這般井井有條、一絲不茍的環(huán)境里，是如何孕育出那充滿了都柏林街頭混沌與內(nèi)在意識流的奔涌？</p> <p class="ql-block">或許，極度的外部秩序，反而催生了極度的內(nèi)心狂想。這鐘聲與屋頂?shù)姆€(wěn)定感，恰是那意識洪流最好的堤壩。</p> <p class="ql-block">蘇黎世的靈魂，并非全在右岸那些冰冷的數(shù)字里。它更深刻地鐫刻在左岸老城的每一塊石板下，回響在每一記沉厚的鐘聲里。這是一座懂得將財富轉(zhuǎn)化為從容，用效率守護(hù)傳統(tǒng)的城市。它擁有的，不只是金錢，更是時間沉淀下來的、一種不輕易示人的貴氣。離去時，我?guī)ё叩牟辉偈菍Α柏敻恢肌钡南胂?，而是一份關(guān)于如何與時間和解、與歷史共處的、安靜的啟迪。</p> 盧塞恩：湖光與獅魂的挽歌 <p class="ql-block"> 《盧塞恩湖弋》</p><p class="ql-block">碧水拂還靜，云峰望里開。</p><p class="ql-block">舟輕犁雪浪，影古入青苔。</p><p class="ql-block">鐘徹琉森塔，風(fēng)縈卡佩臺。</p><p class="ql-block">天鵝知客意，曲項逐波來。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">若將蘇黎世比作一位嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募澥浚敲幢R塞恩便是一位從阿爾卑斯山童話中走出的少女，眼角眉梢?guī)е鴰追痔烊坏陌С钆c詩意。這里的一切，仿佛都浸潤在翡翠色的湖水里，軟化在群山溫柔的懷抱中，連空氣中飄散著的，都是水波的清甜與古老木材的沉香。</p> <p class="ql-block">它的心臟，是那池幽綠的湖水。盧塞恩湖（又稱四森林州湖）的水色，與日內(nèi)瓦湖的藍(lán)截然不同。它是一種深邃的、近乎于墨綠的色澤，仿佛將周圍群山的森林盡數(shù)融化其中。</p> <p class="ql-block">水面出奇地平靜，天鵝的游弋也顯得格外小心翼翼，生怕劃破了這面完美的鏡子。湖岸旁，尖頂?shù)慕烫?、橙黃的騎樓、以及一長排有著巨大山墻的古老建筑，都將它們色彩斑斕的倒影，毫無保留地交付于湖水。</p> <p class="ql-block">這景致太像一幅精心繪制的油畫，美得有些不真實，讓人不禁懷疑，是否一眨眼，這一切便會如海市蜃樓般的消失。</p> <p class="ql-block">然而，盧塞恩（琉森)的魂，卻系于兩處沉默的巨石之上。</p><p class="ql-block">其中是卡佩爾廊橋。這座廊橋是瑞士盧塞恩的標(biāo)志性建筑，作為歐洲現(xiàn)存最古老的木質(zhì)廊橋，始建于1333年，長約200米，現(xiàn)存橋體為1993年火災(zāi)后重建，其獨特的水塔結(jié)構(gòu)和宗教歷史油畫極具文化價值。</p> <p class="ql-block">歐洲最古老的木制的卡佩爾廊橋（又稱教堂橋)，橫亙在奔騰的羅伊斯河上，連接著琉森老城的兩岸。與其說是一座橋，不如說是一條橫跨水上的、有頂?shù)闹中萎嬂取?lt;/p> <p class="ql-block">緩緩走在吱呀作響的木地板上，陽光從木窗格斜射進(jìn)來，在橋板上投下明明暗暗的光影，塵埃在光柱中飛舞。我停下腳步，憑欄遠(yuǎn)眺，橋下是嬉戲的水鳥，遠(yuǎn)處是映著雪山的湖光。</p> <p class="ql-block">陽光從木窗格斜射進(jìn)來，在橋板上投下明明暗暗的光影，塵埃在光柱中飛舞。我停下腳步，憑欄遠(yuǎn)眺，橋下是嬉戲的水鳥，遠(yuǎn)處是映著雪山的湖光。</p> <p class="ql-block">橋內(nèi)，卻封存著一部關(guān)于死亡與信仰的史詩。這份美麗與哀愁的交織，是盧塞恩給予我的第一重震撼。</p> <p class="ql-block">頭頂?shù)娜切螜M梁上，是十七世紀(jì)描繪的黑死病流行與城市歷史的彩繪。畫面已然斑駁，人物的面容模糊，但那場席卷歐洲的恐怖與虔誠，卻透過數(shù)百年的時光，提醒人們珍惜生命的美好。不由自主的想起2019年12月起至2023年1月份止那次肆虐全球的新冠肺炎疫情……</p> <p class="ql-block">卡佩爾橋又被稱為“教堂橋”，原因就在于其橋頭就是琉森的另一座地標(biāo)——耶穌會教堂。這個有著2個綠色洋蔥頭樣式尖頂?shù)拇蠼烫檬侨鹗康谝蛔笮偷陌吐蹇耸浇烫?，?nèi)部十分華麗，建造于17世紀(jì)。</p> <p class="ql-block">橋的另一頭就是著名的天鵝廣場，這里非常適合閑逛，隨意穿梭在充滿古舊感的阡陌小巷，如同穿越回中世紀(jì)的感覺。</p> <p class="ql-block">天鵝廣場是老城區(qū)的中心，也是最熱鬧的地方，和湖上的天鵝相映成畫，在遠(yuǎn)處的皮拉圖斯山和瑞吉山的懷抱下，琉森最經(jīng)典的打卡拍照留景角度。</p> <p class="ql-block">奔流不息的羅伊斯河是琉森的母親河，其發(fā)源于阿爾卑斯山間，十分清澈，在琉森注入琉森河，最終匯入萊茵河流向北海。</p> <p class="ql-block">琉森雖然是赫赫有名的旅游城市，每天都有諸多游客來來往往，但避開幾個大的景點，這座城市還是很安靜祥和的，中世紀(jì)樣式的老建筑很多，街區(qū)也十分整潔，是個宜居的好地方。</p> <p class="ql-block">琉森是一座溫柔而多情的城市，瓦格納和柯西瑪私奔至此，他把一生最好的時光都留在了琉森；墜入凡間的天使奧黛麗·赫本也選擇在琉森湖畔的一座小教堂里舉行婚禮。而這里古老的街道和廣場，潺潺的流水與木橋，還有那些文藝復(fù)興時期的老建筑物和遠(yuǎn)處的湖水與山巒所撫慰過的，還有畢加索、托爾斯泰、司湯達(dá)、貝多芬、大仲馬、雨果、馬克·吐溫和來自東方的朱自清。</p> <p class="ql-block">房屋外立面裝飾著色彩絢麗的壁畫，這些壁畫多以于中世紀(jì)和文藝復(fù)興時期的風(fēng)格，展現(xiàn)了宗教歷史與藝術(shù)美學(xué)。 </p> <p class="ql-block">穆塞格城墻（Museggmauer）是瑞士盧塞恩老城區(qū)北界保存最完好、最長的防御性城墻之一，始建于13世紀(jì)，現(xiàn)存主體建于14世紀(jì)（約1386年），全長900余米，分布9座瞭望塔，其中3座（M?nnliturm、Zeitturm、Schirmerturm）對公眾免費開放，可俯瞰盧塞恩湖、阿爾卑斯山及老城全景。?</p> <p class="ql-block">城墻建在山坡上，長度約870多米，均高9米，城墻上有9處瞭望塔和鐘樓，高度25米。</p><p class="ql-block">城墻始建于13世紀(jì)，現(xiàn)存墻體建于14世紀(jì)（1386年），原為盧塞恩城市防御體系核心，19世紀(jì)多數(shù)瑞士古城墻被拆除，其因位置險要得以完整保存。東西向橫亙于山丘制高點，由石塊疊砌而成9座瞭望塔，其中3座開放參觀。??</p> <p class="ql-block">以Zyt鐘樓高度為最——這里是琉森最古老的報時大鐘。</p><p class="ql-block">塔樓里的木梯吱呀作響，回蕩著幾個世紀(jì)的足音。而當(dāng)終于踏上塔頂?shù)牟t望臺，風(fēng)猛地灌滿衣襟，整個城市連同湖泊與雪山，便毫無保留地獻(xiàn)于眼前。那一瞬間，呼吸也會凝滯的。</p> <p class="ql-block">登上穆賽格城墻那座最高的瞭望塔，琉森便不再是地圖上的名字，而是一卷在腳下緩緩鋪開的、活著的《清明上河圖》。老城的一片片紅色屋頂，如同溫暖的波浪，在陽光下起伏。它們不再是地面上看到的零散個體，而是緊密相連、富有韻律的整體。雙塔的豪夫教堂與蔥頭頂?shù)囊d會教堂，一高一矮，勾勒出天際的輪廓。而那條著名的卡佩爾廊橋，像一位優(yōu)雅的老者，正不疾不徐地從岸邊走向湖心，它的倒影在水里微微蕩漾。</p> <p class="ql-block">1535年Hans Luter在Zeitturm（時間塔)瞭望塔頂建造的大鐘為盧塞恩最古老鐘表，享有提前一分鐘報時特權(quán)。??</p> <p class="ql-block">作為城區(qū)制高點，東側(cè)可俯瞰老城紅頂建筑群與教堂尖頂，西側(cè)遠(yuǎn)眺盧塞恩湖及阿爾卑斯山景，被譽為“一河一湖一墻”風(fēng)景精華。??</p><p class="ql-block">我就這樣倚著古老的石砌雉堞，看了許久。看云影在湖面和山巒上移動，看城市的燈光如何一點一點，替代夕陽的余暉，最終串成一條落入凡間的星河。</p> <p class="ql-block">最奪目的，無疑是那片翡翠色的湖。從塔上望去，它不再是一片靜止的水，而像一塊被精心切割的巨大寶石，鑲嵌在城市的臂彎里。游艇劃過水面，拖出的白色尾跡，是寶石上轉(zhuǎn)瞬即逝的流光。湖對岸的皮拉圖斯山，巨大的山體在晴空下呈現(xiàn)出墨綠的層次，峰頂?shù)鸟薨櫪镞€藏著去冬的殘雪，沉靜地俯瞰著人間。</p> <p class="ql-block">琉森的美，在于這種宏大自然與精巧人間的完美共生。此刻，我不再是街巷中的游人，而是這場無聲交響樂的唯一聽眾，是這幅永恒畫卷的靜默見證者。這份震撼，會長久地留在記憶里。它讓我在沉醉于其美貌的同時，也無法忘卻深藏于其血脈中的、那一聲關(guān)于忠誠與犧牲的、悠長的嘆息。</p> <p class="ql-block">離去時，已是黃昏。</p><p class="ql-block">夕陽給卡佩爾廊橋披上了一層溫暖的金色，消解了它白日的滄桑。盧塞恩的美，正在于這種極致的矛盾與平衡：湖光的溫柔與石獅的悲愴，雪山的永恒與人間的煙火。它不只是一首輕快的田園牧歌，更是一曲混合了歷史低徊與自然贊美的、深沉的交響。</p> <p class="ql-block">城墻內(nèi)側(cè)是萌寵農(nóng)場，漫山遍野青草郁郁蔥蔥，奶牛、駝羊趴著吃草曬著太陽。</p><p class="ql-block">出穆賽格城堡下山即是琉森老城，信步走在城中，古老的教堂、廣場、貴族官邸及百年老店以及水塔花橋歷歷在目。德國浪漫主義作曲家瓦格納就是在這里度過了他一生中最美好的時光。</p> 因特拉肯：在雪峰與田園之間 <p class="ql-block"> 《因特拉肯》</p><p class="ql-block">小鎮(zhèn)雙湖間，云裳雪嶺巔。</p><p class="ql-block">花田香浸徑，木屋彩沿川。</p><p class="ql-block">列車穿城過，鐘聲蕩谷淵。</p><p class="ql-block">何須尋世外，此地即桃源。</p><p class="ql-block">若說盧塞恩是一首完成的、帶著悲愴底色的詩，那么因特拉肯便是一個充滿活力的動詞，一個通往蒼穹的驚嘆號。它的名字，意為“兩湖之間”，自身卻從不是終點，而是一個光芒四射的起點——一端系著圖恩湖的幽藍(lán)，一端牽著布里恩茨湖的碧綠，而它的心，則毫無保留地、向上地，獻(xiàn)給了那位終年皎潔的“少女”。</p><p class="ql-block">火車甫一停穩(wěn)，一股與蘇黎世、盧塞恩迥異的氣息便撲面而來。那是一種開闊的、流動的、帶著些許冒險意味的空氣。</p> <p class="ql-block">小鎮(zhèn)的心臟是一片名為“何維克”的廣闊綠地，綠得坦蕩，綠得奢侈，像是專門為仰望星空而預(yù)留的舞臺。在此遠(yuǎn)望美麗的少女峰身影，不論何時從這片綠地擦身而過，都可以隨時與少女峰的美麗相遇。這片草地為昔日修道院的庭園，現(xiàn)今則禁止興建任何建筑物，以防止破壞這片美麗的景觀。</p> <p class="ql-block">因特拉肯的魅力，或許并不全在這仰視的崇高里。次日清晨，我沿著阿勒河漫步，走向小鎮(zhèn)的邊緣。喧囂的旅游紀(jì)念品商店被甩在身后，取而代之的是河水的潺潺聲，與奶牛頸鈴悠遠(yuǎn)的叮當(dāng)。我坐在河畔的長椅上，看著碧綠的河水裹挾著雪山的寒意匆匆流過，對岸的樹林在晨光中呈現(xiàn)出溫柔的色調(diào)。幾個當(dāng)?shù)厝藸恐放苓^，友好地點頭致意。在這一刻，我仿佛觸摸到了因特拉肯的另一種心跳——一種褪去“冒險門戶”光環(huán)后，依然沉穩(wěn)、寧靜的田園內(nèi)核。</p> <p class="ql-block">離去時，我再次回望那片綠地與遠(yuǎn)方的雪山。我忽然覺得，因特拉肯像一位最慷慨的向?qū)?，它從不試圖獨占你的目光，而是謙遜地退后一步，為你拉開一幕名為“阿爾卑斯”的宏偉戲劇的大幕。它既提供了一種仰望雪峰的激情，也保留了一份腳踏實地的安寧。它告訴你，冒險的終點，或許正是為了回歸內(nèi)心的平靜。我?guī)ё叩?，不只是高空翱翔的向往，更是對這份介于喧囂與靜謐、崇高與平實之間的、恰到好處的生活感的深深眷戀。</p> 少女峰：站在歐洲的屋頂 <p class="ql-block"> 《登少女峰》</p><p class="ql-block">云軌穿霄入，瑤峰觸目寒。</p><p class="ql-block">玉龍鱗甲動，冰闕斗牛寬。</p><p class="ql-block">隧古時空凝，原純天地觀。</p><p class="ql-block">臨巔一回首，塵世幾悲歡。</p><p class="ql-block">旅程從因特拉肯乘火車至勞特布龍嫩再去換乘纜車至艾格冰川站，最后坐上專用的冰川列車，便正式開始了向蒼穹的攀登。</p> <p class="ql-block">勞特布龍嫩的中轉(zhuǎn)纜車迎面交匯，旋即擦肩而過。</p> <p class="ql-block">火車象一只堅韌的甲蟲，緊緊咬住陡峭的軌道。窗外的景致，以一種近乎教科書式的方式更迭：最初是綠草如茵的山坡，點綴著宛若積木的牧人木屋和悠然自得的牛群；接著，草甸讓位于墨綠色的針葉林，空氣開始變得清冷；再往上，樹木漸漸稀疏、矮化，最終完全消失，只剩下裸露的、覆蓋著苔蘚的巨巖和遠(yuǎn)處如瀑布般傾瀉而下的冰川。</p> <p class="ql-block">少女峰橫跨伯恩州與瓦萊州，是阿爾卑斯山的一部分。其名稱源自德語“處女峰”，傳說因云層籠罩似“羞澀少女”或受僧侶峰阻隔得名。作為世界遺產(chǎn)“少女峰-阿萊奇冰河-畢奇霍恩峰”核心，該區(qū)域展示了阿爾卑斯高山形成與冰川作用的典型特征，生態(tài)系統(tǒng)多樣，2024年入選首批世界旅游名山。??</p> <p class="ql-block">登頂少女峰之旅，與其說是一場觀光，不如說是一次朝圣。那片自因特拉肯的每扇窗口都能望見的、閃耀在天際的永恒冰雪。</p> <p class="ql-block">最令人驚嘆的是1934年由格林德瓦爾德和文根的兩位向?qū)г谏倥逅狗铱怂褂^景臺下20米冰川中開鑿出一條人工隧道，與面積超過1000平方米的溶洞相通，最終形成海拔3571米歐洲最高的少女峰冰宮。??</p> <p class="ql-block">我們參觀了冰宮，里面陳列著精美的冰雕作品。所有的一切——墻壁、地面、天花板——都是由冰構(gòu)筑而成，仿佛置身于童話中的冰雪王國。盡管溫度很低，我們?nèi)匀辉谘┑厣湘覒?。雖然寒冷刺骨，但這份快樂讓人忘卻了不適。</p> <p class="ql-block">這里也是少女峰斯芬克斯天文臺的所在地，歐洲海拔最高的天文站。</p> <p class="ql-block">終于登上海拔3571米的少女峰斯芬克斯山坳，我們步入了一個銀裝素裹的世界。登上斯芬克斯觀景臺，阿爾卑斯山脈的全景盡收眼底。</p> <p class="ql-block">遠(yuǎn)處，長達(dá)22公里的阿萊奇冰川如一條銀色巨龍蜿蜒而去，那是歐洲最長的冰川。在晴空萬里的日子，甚至能遠(yuǎn)眺至德國的黑森林及法國的孚日山脈。</p> <p class="ql-block">在被譽為“歐洲之巔”<span style="font-size:18px;">斯克斯觀景臺上同框合影留念。</span></p><p class="ql-block">站在少女峰上，我感受到的不僅是大自然的壯麗，還有生命的渺小與寶貴。這片土地被聯(lián)合國教科文組織列為世界自然遺產(chǎn)，保護(hù)著其獨特的生態(tài)系統(tǒng)和壯麗景致。</p> <p class="ql-block">列車在艾格峰腹地的隧道中穿行，中途在兩個鑿石開出海拔3454米高的觀景臺短暫停留。時隔20年，我再次目睹了少女峰上的冰川和綿綿積雪。山體覆蓋著皚皚白雪，如大海卷起的滔天白浪，在陽光下閃爍著耀眼的光芒。</p> <p class="ql-block">行進(jìn)途中，我思考著少女峰之名的由來。當(dāng)?shù)厝藗髡f，或因山峰常被云層籠罩如羞澀少女，或因艾格峰與少女峰之間的僧侶峰阻擋了它們的“相會”。</p> <p class="ql-block">而另一個美麗的傳說是，天使曾在此居住，為它鋪上鮮花森林，并許愿：“人們都會來親近你、贊美你，并愛上你?！?我想，天使的愿望已然成真。</p> <p class="ql-block">回程的列車緩緩下行，我們逐漸從寒冬又回到了初秋的懷抱。少女峰漸行漸遠(yuǎn)，但它的形象早已深刻印入我的記憶里。是的，我深深地愛上了這片土地，這位披著長發(fā)，銀裝素裹，恬靜地仰臥在白云之間的阿爾卑斯“皇后”。</p> 格林德瓦：跌入名為“夢幻山坡”的溫柔夢鄉(xiāng) <p class="ql-block"> 《夢幻山坡》</p><p class="ql-block">坡疊青絨毯，云移光影流。</p><p class="ql-block">木檐棲晚照，花氣漫窗疇。</p><p class="ql-block">云裂浮雪峰，牛鈴響靜秋。</p><p class="ql-block">臨崖方駐杖，已作畫中游。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">若說少女峰是阿爾卑斯一曲雄渾激昂的男高音，那么格林德瓦的“夢幻山坡”，便是一段由大地親自奏出的、最溫柔舒緩的大提琴慢板。它沒有驚心動魄的陡峭，也不以海拔奪人，它的魔力，在于一種渾然天成的、流動的韻律與光影的游戲。</p> <p class="ql-block">這并非一幅靜止的風(fēng)景畫，而是一片有著生命、會呼吸的綠色海洋。地勢并非平鋪直敘，而是由無數(shù)個圓潤的、起伏有致的緩坡交織而成，像極了巨人沉睡時微微起伏的胸膛，又像一大匹被風(fēng)吹拂著的、厚實而柔軟的綠絲絨。</p> <p class="ql-block">最佳的觀景點，并非在某個著名的觀景臺，而是在一條看似尋常的、通往山坡深處的小徑上。當(dāng)我站在那兒，俯身望去的一剎那，便理解了“夢幻”二字的全部含義。</p> <p class="ql-block">山坡上，散落著深棕色的木制農(nóng)舍，它們的屋頂由厚重的石板壘成，像是從地里自然生長出來的一般。每一扇窗臺都開滿了火紅的天竺葵，仿佛是這綠色五線譜上跳躍的、最活潑的音符。</p> <p class="ql-block">在這里，會不自覺地放緩一切。放緩腳步，放緩呼吸，甚至連思緒都變得輕緩。這與面對少女峰時那種對自然偉力的震撼截然不同，這是一種被全然接納、被溫柔包裹的安寧。</p> <p class="ql-block">“夢幻山坡”這個名字，起得再貼切不過。它不是一個景點，而是一個夢境。它不給你強烈的視覺沖擊，卻用那種極致的、流動的溫柔，撫平你心中所有的皺褶。</p> <p class="ql-block">不想著征服，只想著融入，想成為這山坡上的一棵草、一間木屋，或者哪怕只是一縷在此停留的光。</p> <p class="ql-block">離開時，我仿佛不是從格林德瓦歸來，而是從一個漫長、甜美、充滿青草芳香的夢中蘇醒。而那片山坡的綠意，已悄然種在心間，成為關(guān)于阿爾卑斯最柔軟、也最持久的記憶。</p> 洛特峰：云端牧場的環(huán)形劇場 <p class="ql-block"> 《洛特峰巡游》</p><p class="ql-block">齒輪攀絕頂，云外一峰尊。</p><p class="ql-block">云瀑懸霄漢，松濤涌洞門。</p><p class="ql-block">四州收眼底，萬象入匏樽。</p><p class="ql-block">歸客頻回首，余霞醉曉昏。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1892年制造的齒輪火車在晨光中開始向海拔2350米的洛特峰攀爬，與前往少女峰的陡峭驚險不同，這段旅程更像一場從容的散步。</p> <p class="ql-block">蒸汽列車蜿蜒而上，格林德瓦的“夢幻山坡”在腳下徐徐展開——那些木屋不再是點綴，而是如同灑落在綠色天鵝絨上的琥珀珠子，晨霧如輕紗般在谷底流淌。</p> <p class="ql-block">行至半山，景象陡然變幻。草坡上突然冒出許多鑿著十字窗的干草倉，像戴著小丑帽的忠厚衛(wèi)士。隨著海拔升高，冷杉林漸次退去，一片高山牧場豁然眼前。</p> <p class="ql-block">這里沒有護(hù)欄的拘束，只有漫山遍野的龍膽花在風(fēng)中搖曳，像撒了一地的藍(lán)寶石。</p> <p class="ql-block">山頂觀景臺才真正展現(xiàn)出洛特峰的野心。這不是孤峰絕頂?shù)恼鞣?，而是置身環(huán)形劇場的震撼。雪頂?shù)木S特霍恩、僧侶峰、少女峰在云海中列座，伯爾尼高地的眾神仿佛觸手可及。</p> <p class="ql-block"><a href="http://m.zit.org.cn/5hpdd81q" target="_blank">尋覓山水的和聲·瑞士行（二）</a></p>