<p class="ql-block"> 五月十二日，我們五位1980年入伍的老兵，循著魯南平原的麥浪來到臨沂平邑縣。車輪碾過1400多公里的山山水水，卻在老戰(zhàn)友劉付存迎上來的瞬間，把顛簸都化作了眼底的熱霧。夜色如墨浸染縣城時，那個曾在連隊站崗的身影，此刻如哨兵般佇立在沂州國際飯店的燈火闌珊處。</p><p class="ql-block"> 六雙布滿溝壑的手交疊成顫抖的星群，四十載光陰在掌紋里簌簌剝落。我觸到他手背凸起的青筋，恍若摸到當年連部木桌上的紋路——那時他是機敏的通訊員，我是新上任的文書，兩個十八九歲的少年擠在十平米的寢室，把青春疊進成豆腐塊的軍被里。晨光中他軍裝筆挺地遞送每位戰(zhàn)友的家信和連隊文件，暮色里我伏案抄寫連訓練日志、填寫連軍事報表以及擬寫黑板報的材料都成了記憶的沉香。</p><p class="ql-block"> 次日，付存帶我們向孟良崮朝圣。晨霧中兩柄血色戰(zhàn)旗刺破蒼穹，恰似當年插上山巔的信仰。粟裕將軍的作戰(zhàn)地圖在玻璃柜里泛黃，那些迂回穿插的箭頭仍帶著硝煙的溫度。我們踩著284級石階登頂，松濤在耳畔翻涌成沖鋒的號角。瞻仰粟裕將軍骨灰撒放處的石碑時，山風掀起眾人的白發(fā)——這座埋著2859位烈士的山巒，平均年齡永遠停在二十三歲的年輪，而我們這些僥幸活過花甲的老兵，此刻連呼吸都成了對生命的賒欠。</p><p class="ql-block"> 《沂蒙情》雕塑園的支前隊伍仍在時空里跋涉。240尊銅像凝固著納鞋底的繭手、推獨輪車的脊梁、抬擔架的裂趾。我凝視著"火線橋"雕塑里跪在河水中的婦女，她們肩扛的門板托起沖鋒的戰(zhàn)士，發(fā)間冰凌與懷中嬰啼在血色黎明中結(jié)晶。</p><p class="ql-block"> 晌午時分，付存執(zhí)意要帶我們?nèi)ド侥_的農(nóng)家院用餐。粗陶碗盛著涼拌野菜，桔桿編織的托盤盛著焦黃油的面餅，砂鍋里燉著大公雞。付存動作利落如當年拆分彈夾一樣："嘗嘗咱沂蒙山的子彈糧！"面餅卷起山野的饋贈，野菜的澀在舌尖化開時，恍惚聽見炊事班值班員在晨霧里吹響開飯哨。六只瓷杯里斟滿的蘭陵白酒似乎泛著軍綠色，瞬間杯子碰出四十年前的脆響。這頓農(nóng)家盛宴，倒比星級酒店的珍饈更接近記憶深處的軍營味道——畢竟我們的青春，原就是就著黃沙與號角咽下的饃。</p>